Witam ponownie .
Po nieplanowanej wymianie akumulatora i alternatora znów mam problem.
Ale po kolei .
Jadąc we wtorek autem zaczęły wysiadać wszystkie systemy po kolei ABS/ESP ,wspomaganie kierownicy postanowiłem stanąć . Zjechałem szybko na najbliższy parking a tu usterka układu silnika ograniczona prędkość razem z kontrolką akumulatora. Po czym auto zgasło i nie dało się już odpalić. Objawy wskazywały na uszkodzenie akumulatora a szczerze mówiąc liczyłem się z jego wymianą na nowy po zeszłej zimie. Z racji tego że jedynym narzędziem jakie posiadałem przy sobie był multimetr cyfrowy zmierzyłem napięcie aku i okazało się że ma tylko 10,1 V. Padła decyzja, trochę pochopna - kupuje nowy akumulator . Telefon do przyjaciela i po godzinie nowy aku za pomocą dowiezionych narzędzi wylądował w aucie.
Samochód odpalił bez najmniejszego problemu wszystkie lampki zgasły więc długo się nie zastanawiając pojechałem do domu .Auto trochę dziwnie jechało i brzmiało zwaliłem winę za ten stan rzeczy autoadaptacji sterownika. Coś mnie jednak pokusiło i po dojechaniu do domu nie gasząc silnika wjechałem na podwórko i poszedłem po drugi kluczyk do domu. Maska w górę , miernik w dłoń a tam ładowania brak . Odłaczyłem więc akumulator a tam pobór prądu 3,8 A. Rozkręciłem dodatnią szyne altek rozrusznik od FJB aby sprawdzić co tyle zżera i okazało się że mniej więcej po połowie z tą tylko różnicą że prąd idący przez FJB malał stopniowo wraz z gaśnięciem światełek w środku i usypianiem GEM. W związku ze zwarciem w gałęzi rozrusznik alternator pewien już teraz ze winny jest na 100% gorący i śmierdzący altek zostawiłem odpięte zasilanie tego obwodu i udałem się do domu w poszukiwaniu innego sprawnego altka i zakomunikować Kobiecie że torebki i butów w tym miesiącu nie będzie:619:
Wczoraj dotarł regenerowany alternator więc pełen zapału udałem się pod autko wszystko poskręcane auto odpaliłem i po 30-40 sekundach moim oczom ukazała się zmora kierowców lampka MIL i kontrolka akumulatora.
Trochę zaskoczony tym stanem pomyślałem że jest to spowodowane tym iż zakupiłem alternator 150 A zamiast 120 A lub jest to błąd pozostały po umieraniu auta po zwarciu w alternatorze. Zabrałem lapka do auta aby wykasować błędy.Ale ten uparcie powraca
P1246 - Usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora.
Dodam że napięcie wzbudzenia dochodzi do alternatora. Alternator po odpaleniu bez podłączonej wtyczki z sterowaniem i wzbudzeniem ładuje od razu po odpaleniu ok 13,70 - 13,80 V niezależnie od obrotów silnika a po podłączeniu wtyczki napięcie spada do około 13.5 - 13,6 wolta i tez jest niezależne os obrotów.
Myśle sobie trzeba zmienić w ustawieniach PCM prąd znamionowy alternatora i tu kolejna niemiła niespodzianka mój ELM odmawia współpracy tylko i wyłącznie z PCM . Na ekranie 1 poprawnie odczytuje wszystkie zaznaczone na zielono pola a potem wywala ekram 2 .Nastepnych zakładek w ogóle nie czyta, wywala drugi ekran. Inne moduły czyta poprawnie niezależnie od szybkości CAN . Rece normalnie opadają tyle kasy i jeździć z MIL I AKU na cyferblacie. Panowie doradźcie coś bo stanąłem w martwym punkcie jedno może być zależne od drugiego tylko dlaczego PCM tak dziwnie się zachowuje nie kojarzę żeby tak było prędzej. Choć nie jestem pewien czy kiedykolwiek sczytywałem PCM bo i po co . Przepraszam że tak przynudziłem ale chciałem dobrze krok po kroku opisać problem i moje działania .

Up.

.... Alternator po odpaleniu bez podłączonej wtyczki z sterowaniem i wzbudzeniem ładuje od razu po odpaleniu ok 12,70 - 12,80 V niezależnie od obrotów silnika a po podłączeniu wtyczki napięcie spada do około 12.5 - 12,6 wolta i tez jest niezależne os obrotów.
....

Przecież z Twojego opisu jasno wynika, że ten altek jest "padnięty" - powinien mieć ładowanie w okolicach 14,5V! Nic dziwnego, że PCM się "buntuje"...

Tak wygląda to na regulator napięcia choć myślałem że może PCM coś kombinuje po zmianie ze 120 na 150 A. Tedi k tylko dlaczego nie idzie sczytać PCM. Przecież po skasowaniu błędu PCM nie widzi jak silnik stoi czy altek jest walnięty to chyba inna sprawa.

...tylko dlaczego nie idzie sczytać PCM. ....

Przecież masz to napisane w tym okienku, które załączyłeś - brak Ci pliku frw.dat (albo jest jakiś totalnie stary...) w katalogu, w którym jest ELMconfig (a dokładnie głębiej, w katalogu "data")....

tedi k dzięki będę kombinował z innymi wersjami programu,choć nie sądzę żeby w starszych było więcej sterowników w pliku dat . Podejrzewam że mogę też mieć jakiś dziwaczny sterownik ze względu na automat tak jak u Ciebie. Masz jeszcze jakieś pomysły ?

Jeszcze raz - masz źle rozpakowany program ELMconfig - nie rozpakował Ci się katalog "data" do tego katalogu, gdzie wrzuciłeś ELMconfig. To nie ma nic wspólnego ze sterownikami. Rozpakuj poprawnie program i wszystko będzie OK.

Takim ludziom jak Ty aż przyjemnie napisać DZIĘKUJE.Teraz u mnie leje a laptopa mam w aucie . Rano pójdę sprawdzić. Pozdrawiam.

PCM przeprogramowany na alternator 150A . Teraz czekam na czwartkową wizytę u elektromechanika celem przejrzenia instalacji i porawy tego nieszczęsnego alternatora. Ciekaw jestem jak to co jest opisane jest w linku zamieszczonym przez kolegę p darek 28 http://www.petercoopercarrepairs.co.uk/ford_focus_alternator_smart_charging.htm mna się do mojego przypadku.

Tam opisano test inteligentnego ładowania ,który wykonałeś odłączając kostkę 3pinową .Lecz masz za małe napięcie powinno być około 13,8 V. Gdy go nie masz powinieneś sprawdzić alternator. Opisane jest tam że 3 pin odpowiedzialny za napięcie odniesienia i jest połączony przez bezpiecznik , i z powodu niekiedy dużego prądu śniedzieją styki co powoduje większy opór ,i wtedy spada skuteczność inteligentnego ładowania. Co do pinów 1i2 potrzebny jest oscyloskop by zobaczyć falę kwadratową i ją porównać i stwierdzić uszkodzenie PCM. A i akumulator musi być "srebrowo wapniowy" bo inaczej nie zadziała inteligentne ładowanie.

Muszę Was przeprosić za moje roztargnienie w pisaniu pierwszego posta i podaniu że mam 12Va nie jak jest faktycznie 13V:oops:. Wiem że to robi wielką różnice i zmienia postać rzeczy . Dziwiłem się dlaczego nikt nie myślał podobnie do mnie ale po przeczytaniu samego siebie też bym się nie zrozumiał.

Bump: Lecz masz za małe napięcie powinno być około 13,8 V. Gdy go nie masz powinieneś sprawdzić alternator.
To już się wyjaśniło. Mój błąd:oops:

Bump: A i akumulator musi być "srebrowo wapniowy" bo inaczej nie zadziała inteligentne ładowanie.
Mógłbyś tą myśl rozwinąć.

Bump: i z powodu niekiedy dużego prądu śniedzieją styki co powoduje większy opór ,i wtedy spada skuteczność inteligentnego ładowania. Co do pinów 1i2 potrzebny jest oscyloskop by zobaczyć falę kwadratową i ją porównać i stwierdzić uszkodzenie PCM
Napięcie odniesienie jest poprawne. Dziwi mnie tylko to że podłączenie wtyczki zbija a nie podnosi napięcie.Na pinie 2 jest około 9,5V wiem że to średnie i nie wiem jaki jest przebieg bo nie mam pod ręką oscyloskopu, czyli PCM coś tam podaje. Zobaczymy w czwartek oddaje auto do polecanego na forum elektromechanika . Sam ciekaw jestem diagnozy .

Akumulatory kwasowe (ołowiowe). Ołów może występować z dodatkiem antymonu (technologia antymonowa, stosowana coraz rzadziej), wapnia wraz z antymonem (technologia hybrydowa), wapnia (technologia wapniowa) oraz wapnia łącznie ze srebrem (technologia wapniowo-srebrowa). Akumulatory wapniowe i wapniowo-srebrowe nie wymagają uzupełniania wody w czasie całego okresu eksploatacji'
Akumulatory wapniowo-srebrowe mają liniowy parametr ładowanie i rozładowania, ołowiowe to krzywa

A jeśli nie posiadam tego odpowiedniego akumulatora to mogę zniszczyć alternator? Albo kontrolka aku będzie mrugać ?

Sytuacja wygląda wtedy raczej odwrotnie alternator może zniszczyć akumulator. Jednak nie przypominam sobie aby ktoś narzekał że inteligentne ładowanie w fordzie komuś ugotowało akumulator choć teoretycznie taka sytuacja jest możliwa. U ciebie będzie to raczej problem z kończącymi się pierścieniami, szczotkami lub samym regulatorem napięcia. Często tęż dochodzi do uszkodzenia wiązki od altka.

A jeśli nie posiadam tego odpowiedniego akumulatora to mogę zniszczyć alternator?

Nie.

kontrolka aku będzie mrugać ?

Nie

W alternatorach używanych w Fordzie Focus Mk1 zwykle po przebiegu 220-250 000 km
kończą się szczotki i komutator.

A u mnie ładowanie wynosi 14,75v a jak odepnę wtyczkę od alternatora, to ładowanie wynosi 13,90v O co chodzi?

Witam,


FORD Focus 1,6 Benzyna 2006 r. AMBER X
Świeci mi się lampka ładowania. Bardzo rzadko gaśnie ale i czasami włącza mi się dodatkowo kontrolka ostrzegawcza (ta sama co przy używaniu hamulca ręcznego). Wtedy to też prąd ładowania wzrasta do ok 18 V (odczyt z interfejsu sparowanego z aplikacją do Smartfona) i wtedy też znika odczyt przebiegu kilometrów.

Poza tym prąd ładowania w ok 14,5 V (z włączoną kontrolka ładowania).
W serwisie akurat wszystko działało dlatego też kupiłem interfejs i stad moje obserwacje.

Wymieniłem akumulator na nowy ale to nic nie zmieniło.
Kable też wyglądają na zdrowe.

Może ktoś miał podobne objawy w swoim Fordzie.
Dziękuje za pomoc.

Starałem się znaleźć odpowiedź na forum ale nie znalazłem objawów.

Pozdrawiam

Słabo szukałes, na Forum temat rzeka. Nic nie szukaj w interfejsie, bo tam są wskazania nie dla kierowcy.
Załóż zwykły miernik pod gniazdo zapalniczki, albo pod akumulator, na długich kablach, połóż w widocznym miejscu, i w czasie jazdy zaobserwuj ładowanie.

Tylko te wskazania Ciebie interesuja, żadne inne.

Alternator po regeneracji że byłeś w serwisie? Założony nieoryginalny regulator napięcia.

Wszystko oryginalne i nie ruszane. W serwisie byłem po to by zdiagnozowali problem ale akurat wtedy było wszystko ok.

Zmień lepiej tytuł na napięcie ładowania skoro o napięcie pytasz. Volty to napięcie. Prąd to Ampery.

Takie macie rady Panowie? Nikt się nie spotkał z opisanymi objawami?

Do kogo masz pretensję, wykonałes to, co Ci napisałem w poście nr 2.

Jeżeli wiesz jak i co zrobić lepiej od nas, to po co pytasz ?

to ja sie podepne. Witam wszystkich.
Prosze Was o podpowiedzi, czy mam sie czym martwic, czy nie - mianowicie:

Wczoraj cos tam w aucie sobie robilem i nagle padl akumulator. Kilkanascie godzin wczesniej przejechalem kolo 250 km, bylo ladowanie z alternatora, bylo ok. A tu nagle tak jakby ktos mu zabral w jednym momencie 70% mocy. Dalem drugi aku, ktory stal w domu kolo 3-4 miesiecy, nieladowany. Odpalilem auto, przejechalem kilkanascie km, odpalilem drugi raz, wszystko bylo ok. Dzis nie moglem odpalic auta, szyby ledwo sie domykaly, itp. Obydwa to 40Ah. Mechanik sprawdzal ladowanie, jest ok, na wolnych i szybkich obrotach. Po wylaczeniu silnika pobor jest ok, cos tam bylo jakos 0.2A. Stad moje pytanie, co moze byc przyczyna takiego rozladowywania, lub moze ten stojacy w domu po prostu mial prawo tak sie zachowac, wiek jego to okolo 9 mies. Zastanawia mnie tez takie cos, jak zamykam auto i na pilocie wcisne przyciesk zamykania dwa razy, mrugnie migaczami i rygluje sie auto tez jakos tak inaczej, niz po jednorazowym wcisnieciu. Moze wtedy cos sie uruchamia dodatkowo i ciagnie w nocy z aku?
Dzieki za jakiekolwiek sugestie. :)

Byc moze masz podwojne ryglowanie. Nie wiem czy bylo w focusach mk2, ja mam super wyposazonego i u mnie nie ma. Wsiadz do auta i zamknij pilotem raz, bedziesz mogl wtedy otworzyc drzwi klamka. A pozniej zamknij przyciskiem dwa razy i sprawdz czy otworzysz je klamka. Jezeli nie, to masz podwojne ryglowanie, nie mozna otworzyc drzwi nawet od srodka na przyklad po wybiciu szyby, sprawdz to sobie, bo u mnie nie ma. A aku doladuj raz porzadnie.

nawet po podwojnym wcisnieciu mozna otworzyc klamka, ale mnie bardziej chodzi o ten problem z ladowaniem. Masz moze jakies pomysly?

0,2 A to dużo pobiera, powinien 0,02 A.
Nic dziwnego, że każdy akumulator po nocy nie odpala, o ile ładowanie masz prawidłowe.
Powyjmuj na noc żarówki z oswietlenia schowka, i bagażnika, bo może one świecą cały czas.
Może również pobierać tyle prądu nawet wyłączone radio, jak coś w nim pobiera prąd.
Jak potrafisz, to wyjmij też bezpiecznik z radia.
Rano zobaczysz, czay pomogło.

To prościej będzie mu podłączyć miernik i wyciągać bezpieczniki po kolei i sprawdzić kiedy pobór spadnie, niż odłączać połowę wyposażenia w aucie. W sumie mowa tu o malutkim aku, bo 40Ah, ale mojego żarówka w lampce czy radio nie są w stanie rozładować przez noc.

sorki, pomylilem sie, mialo byc 0.02 A. Sprawdzalismy to, alternator tez laduje dobrze, jak to opisalem wczesniej. Zarowki w schowku i bagazniku sprawdzalem, gasna, jak powinny.

Naładuj go do pełna, prostownik lub godzinka jazdy, jak padnie Ci znowu to dopiero się martw.

Lepiej od razu wymień na nowy, bedzie prosciej, a wyjecie2 żarówek, nie przesadzaj Kolego, to nie jest pół samochodu, ale jak sie chce komuś dokopac, to byle ****o mu przeszkadza.

Jak 0,02 A rozładowuja przez noc akumulator, to zadna jazda, ani ładowanie mu nie pomogą.
Jak jest zasiarczony, ma zwarcie wewnątrz płytowe, to tylko na złom.

Jak napisał kolega salom pobór prądu 0,02A wyładuje do zera aku 40Ah po ok 80 dniach . Tak więc aku do wymiany .

kupilem nowy, 60Ah, na razie jest ok, ale slyszalem, ze focusach liczniki potrafia wybudzac auto na postoju. Na razie nie zamykam auta podwojnym wcisnieciem, tylko pojedynczym. Fakt jest, ze dziwne bylo zachowanie tych dwoch poprzednich akumulatorow, co opisalem wczesniej. Dziwi mnie tez to, ze ten, co stal kilka mies nieuzywany, po zalozeniu do auta dzialal, auto odpalilem trzykrotnie, a po nocy padl.

Jak sam napisałeś,,nieużywany,, to pewnie stał by 2 lata i raz by zapalił, a rano już nie.

Dobrze że kupiłes nowy, a nie czekałeś 80 dni, aż się rozładuje, aby się przekonać, czy na Forum piszą prawdę, czy tylko podpuszczaja.

Nie chodzi o to, żeby komuś dokopać, tylko wyciąganie żarówek z lampek, to naprawdę kretyński pomysł. Najlepiej jeszcze od razu z reflektorów i od podświetlenia zegarów dla pewwności.

Akumulator może zachować się naprawdę różnie, wszystko zależy od tego co się z nim dzieje w środku. Miałem aku które chodziło idealnie bez problemu, ale odłączony od samochodu po 4 dniach rozładował się do prawie zera i umarł. Inny kręcił bez problemu, ale jak wymieniłem filtr paliwa i trzeba był kilka sekund dłużej zakręcić to padł pod dłuższym obciążeniem. Nawet nowe aku potrafią robić chocki klocki. W Fordzie jest inteligentny system ładowania aku i tak naprawdę nie każde potrafi to wytrzymać dlatego zalecają odpowiednie akumulatory, ale .. na forum jest tematów o ładowaniu, alternatorach, o prądach w stanie spoczynku i wygaszeniu i akumulatorach do naszych Fordów :) - nie rzeka a pewnie już może :)

Mariusz

PS. sprawdzałeś napięcie w układzie podczas pracy samochodu ?. A swoją drogą miałem przypadek, że gość jeździł kilka dni autem i nic się nie działo, a czasami w kilka godzin rozładował aku - uszkodzony był alternator, winne były o dziwo luty. Czasami radio nie firmowe, albo uszkodzone potrafi wybudzić auto i rozładować akumulator.

tak, sprawdzane bylo wszystko odnosnie ladowania i poboru mocy, ale tez slyszalem, ze bywa, ze podczas jazdy alternator potrafi walnac w aku duzym napieciem. Kupilem wskaznik ladowania i jak go dostane, bo z ebaya kupilem, bede obserwowal. Na razie z ta 60Ah jest ok, ale to dopiero drugi dzien.
Co tez zauwazylem: zawsze przy odpalaniu auta, po przekreceniu kluczyka mialem opoznienie okolo pol sek, zanim zaskoczyl rozrusznik. Z tym 60Ah jest taki objaw przy pierwszym odpaleniu, ale jak np. zgasze silnik, i po chwili znowu zapalam, nie ma tego opoznienia. Nie wiem, czy to ma zwiazek z aku, ale na tych 40Ah opoznienie bylo caly czas.

Opóznienie nie ma związku z aku, może elektromagnes w rozruszniku ciężko chodzic.
Wszystkie fochy alternatora i regulatora napięcia przyjmuje na siebie akumulator.

Jak długo cos sie dzieje niedobrego, to wtedy uszkadz sie aku, wyginaja sie płyty, gootuje sie, dostaje zwarcia wewnetrzne.
I dlatego u tych co wszystko z ładowaniem maja OK, aku chodzi 8 lat i więcej, a u tych, co bez przerwy tam cos grzebia,sprawdzają poprawiają po fabryce, bo się naczytali że musi 14,5 V, i koniec, a wcale nie prawda, ale u tych drugich nowy aku wytrzmuje pół roku, a 2 to max.

Zauwazylem dzis takie cos, nie wiem czy ma to jakies znaczenie, mianowicie: zawsze, jak otwieram drzwi, czy z klamki czy pilotem, zapala sie wyswietlacz w radiu i w liczniku. Dzis bylo tak, ze zapalil sie wyswietlacz w radiu, ale tylko podswietlenie, bez zadnych wskazan (data, godzina, etc.) a wyswietlacz w liczniku nadal byl wygaszony. Po przekreceniu kluczyka zaswiecil sie. Potem juz wszystko bylo normalnie. Co myslicie o tym?

Wyświetlacz licznika zapala się po otwarciu centralnego zamka , wyświetlacz radia po otwarciu drzwi kierowcy z klamki .

technik, ale przeciez napisalem, ze to wiem, dzis jednak bylo inaczej z tymi wyswietlaczami, stad moje pytanie, czemu takie dziwne rzeczy sie dzialy.

Pewnie zamuliło coś jednorazowo, nie ma co się nad tym zastanawiać.

no obys mial racje :), ale skoro piszesz, ze nie ma sie czym przejmowac. DOdam, ze pozniej jeszcze byla taka sytuacja, ze po wyjsciu z auta i powrocie, po okolo 40 min nadal wyswietlacze sie swiecily.

Normalne.

to dzieki Lukasz, troche mnie uspokoiles, choc widze, ze takich dziwnych anomalii w fordach jest wiecej, troche to zwariowane :)

Cześć

Walczę od kilku tygodni z ładowanie w samochodzie. Problem polega na tym, że pojawia mi się ikonka ładowania na desce oraz w tym czasie spada napięcie do 13,6 V. Normalnie mam ładowanie 14,3V.

Przez to, że usterka nie występuje permanentnie, mam problem z mechanikami, żaden nie widzi problemu i zaczyna się bardziej macanie a nie naprawianie.

Po wymianie przewodów które były przetarte i czyszczeniu instalacji problem dalej występuje :P.

Ja sugeruje, że jest uszkodzony mostek diodowy (diagnoza na podstawie internetu), mechanik teraz strzela w regulator napięcia.

Więc już chcąc mieć naprawione auto, zgadzam się na wszystko co mówi elektryk, ale okazało się żeby kupić regulator napięcia, muszę znać model alternator lub jakieś numery jego (tak mi powiedzieli w sklepie).

Czy ktoś wie czy w tym samochodzie występowało rzeczywiście kilka rodzajów alternatorów czy jest jeden? Jeśli tak, to może się ktoś podzielić informacją jakie?

Z góry dzięki

Podzielam to co mówią mechanicy, jak ładuje 13,8 , to jest prawidłowo.
Zamiast wydawac niepotrzebnie 500 na alternator, kup za 15 zł miernik, podłącz na stałe kablami do aku, i zaobserwujesz, że jak akumulator potrzebuje 14,5V, zaraz po uruchomieniu silnika, włączeniu świateł i klimatyuzacji, to po paru kilometrach ładuje już 13,8 V co jest prawidłowe.
Tylko ten ładuje stale 14,5V, gdzie akumulator juz sie kończy, zasiarczony, ze zwarciem wewnętrznym, nie przyjmuje juz prądu. Nie wiem jak długo jest ładowany, to i tak sie nie naładuje, bo jego stan wykazuje pełne naładowanie, tak jak byś do pełnej butelki z wodą, uparł się aby jeszcze troche dolać, z jakim skutkiem ??

Może miernik na wtyk zapalniczki by wystarczył? Tam po drodze jest chyba tylko bezpiecznik. A można byłoby obserwować napięcie w trakcie jazdy.

Na wtyku do zapalniczki minimalnie przekłamuje wskazania napięcia ładowania, lepiej plus pociągnąć od akumulatora, minus byle gdzie do masy.

Miernik mam. Nie ma problemu abym go podłączył i pojeździł z nim. Chociaż jak już mówiłem, w momencie kiedy jest zapalona kontrolka ładowanie napięciem wynosi 13,6 natomiast kiedy kontrolka gaśnie napięcie ma wartość 14,3V.

Jest jeszcze jeden szczegół, jak włącza mi się kontrolka ładowania, to nie mogę włączyć podgrzewania przedniej szyby. Może to jest jakiś trop?

Słuchaj saloma, to w zimie będziesz w sandałach chodził.

13.6V nie jest prawidłowym napięciem ładowania - jest za niskie. Takie ładowanie z pewnością powoduje że akumulator jest niedoładowany, w szczególności gdy jeździsz na krótkich odcinkach.

U siebie w każdym jednym aucie, w sytuacji normalnego obciążenia (np. światła), na klemach mam ok. 14.1 - 14.3V w dowolnym momencie pracy silnika (zimny/gorący/po przejechaniu dowolnego dystansu). I nie ma to nic wspólnego ze stanem moich akumulatorów.

Brak możliwości włączenia grzanej szyby bezpośrednio wskazuje na to, że układ sterowania grzaną szybą przyjmuje iż jest problem z ładowaniem, i dlatego uniemożliwia włączenie dodatkowego, bardzo sporego odbiornika prądu, jakim właśnie jest grzana szyba. Jest to normalne i przewidziane zachowanie, które zapobiega rozładowaniu akumulatora.

A teraz o objawach:
Przy uszkodzonym mostku diodowym (zwarcie na jednej z diod), miałbyś dym z alternatora podczas pracy alternatora. Tą sytuację można wykluczyć.
Przy przerwie na jednej z diod, alternator nie byłby w stanie dostarczyć odpowiedniego prądu ładowania, i napięcie ładowania było by niskie. Podobne objawy są również gdy uszkodzony jest regulator napięcia, lub zużyte szczotki.

Możliwe że masz tam gdzieś niestyk, który powoduje że dioda raz przewodzi, raz nie. W każdym razie bez rozebrania i obejrzenia tego, nie da się w 100% zdiagnozować przyczyny przy podanych objawach.

Pisałem niedawno o tym na forum ale napiszę jeszcze raz: w fordach istnieje rozwiązanie o nazwie "inteligentne ładowanie". W skrócie PCM steruje alternatorem dostosowując parametry ładowania do aktualnego obciążenia. Gdy ten układ nie działa wtedy pojawia się kontrolka a napięcie oscyluje w granicach 13V, co pozwala doturlać się do warsztatu, ale bez szaleństw w postaci grzanej szyby.

W Twoim przypadku rzecz wygląda na przetarcie kabla sterującego klik! (http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/2945759434DDE6E8714173.pdf) lub umieszczenie go zbyt blisko silnika, co po rozgrzaniu powoduje wariactwo lub regenerację alternatora na chińskich częściach, które niespecjalnie dogadują się z elektroniką forda.

Do ministra ku
gdybym mieszkał bliżej Ciebie, wziąłbym do bagażnika 3 sprawne akumulatory, miernik w łape, i pokazał bym Tobie niedowiarku, że u mnie jest tak jak pisałem, a u Ciebie 14,5 V i basta.
Tylko u Ciebie wszystkie samochody tak mają, a u innych nie mogą mieć inaczej ?? Cały czas kwestionujesz moją wiedzę, praktykę, i tylko Twoja prawda musi być najprawdziwsza, jedyna, może dla Ciebie, dla mnie nie.

Pisałem niedawno o tym na forum ale napiszę jeszcze raz: w fordach istnieje rozwiązanie o nazwie "inteligentne ładowanie". W skrócie PCM steruje alternatorem dostosowując parametry ładowania do aktualnego obciążenia. Gdy ten układ nie działa wtedy pojawia się kontrolka a napięcie oscyluje w granicach 13V, co pozwala doturlać się do warsztatu, ale bez szaleństw w postaci grzanej szyby.

W Twoim przypadku rzecz wygląda na przetarcie kabla sterującego klik! (http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/2945759434DDE6E8714173.pdf) lub umieszczenie go zbyt blisko silnika, co po rozgrzaniu powoduje wariactwo lub regenerację alternatora na chińskich częściach, które niespecjalnie dogadują się z elektroniką forda.

Hej możesz mi wskazać jaki dokładnie jest to przewód? Szukałem dzisiaj w ASO, ale nie bardzo wiedzieli o co mi chodziło jak mówiłem przewód "od alternatora do PCM-a".

Z góry dzięki za pomoc.

W internecie znalazłem jeszcze taki opis:
Dla potomnych:-) :

Diagnostyka

Inteligentny układ ładowania "Smart Charge" ma funkcję testu własnego zapisaną w module PCM, do której dostęp można uzyskać za pomocą WDS. Jeżeli w układzie pojawi się usterka, moduł PCM włącza lampkę ostrzegawczą ładowania. Jeżeli wystąpi awaria regulacji napięcia, alternator działa ze stałym napięciem ładowania ok. 13,5 V.

Przy stałym napięciu ładowania, alternator działa normalnie i wciąż dostarcza dostateczną ilość prądu dla układów pojazdu. Po włączeniu zapłonu PCM włącza lampkę ostrzegawczą ładowania, aby sprawdzić, czy jest sprawna. Po uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza ładowania gaśnie. W czasie pracy silnika lampka ostrzegawcza ładowania zapala się wyłącznie wtedy, gdy moduł PCM stwierdzi, że przez okres 20 sekund obecna jest usterka. (Napięcie poza zakresem, wewnętrzna usterka alternatora lub błąd komunikacji między PCM a alternatorem).

Ładowanie jest kontrolowane przez moduły PCM i GEM. Moduł PCM komunikuje się z modułem sterującym alternatorem za pośrednictwem sieci LIN. Moduł PCM wysyła do alternatora polecenia zwiększenia lub zmniejszenia napięcia ładowania zależnie od wymagań układów zasilania. Z kolei moduł sterujący alternatorem przesyła do modułu PCM informacje o prądzie wyjściowym alternatora.

Moduł sterujący alternatorem kontroluje wyjście alternatora. Jeżeli w module sterującym alternatorem, obwodach sterujących lub alternatorze wystąpi usterka, moduł PCM zostanie poinformowany i zapisany zostanie diagnostyczny kod usterki (DTC).

Na podstawie informacji odebranych przez PCM z modułu sterującego alternatorem, moduł PCM może obliczyć obciążenie alternatora. Informacje dotyczące obciążenia alternatora są przesyłane do modułu GEM za pośrednictwem sieci CAN. Moduł GEM wykorzystuje informacje dotyczące obciążenia alternatora do obliczania maksymalnego dopuszczalnego zużycia prądu przez układy związane z warunkami pogodowymi. Moduł GEM steruje również inicjowaniem ostrzeżeń o usterkach w module wyświetlacza komunikatów. Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora jest wyłączana przez polecenie z modułu GEM za pośrednictwem sieci CAN.

Aby zmniejszyć obciążenie alternatora do wartości mieszczących się w granicach wartości roboczych i wspomóc doładowanie akumulatora po uruchomieniu silnika, moduł GEM wyłącza i włącza układy nie mające istotnego wpływu na funkcjonowanie pojazdu.

A tutaj jakby ktoś chciał analizować i sprawdzać sobie alternator:
http://rapidshare.com/#!download|292tg2|443635538|__adowanie_FORDETIS.pd f|225

Cały czas kwestionujesz moją wiedzę, praktykę, i tylko Twoja prawda musi być najprawdziwsza, jedyna

Skądże. Kwestionuję tylko ewidentne głupoty jakie wypisujesz. I nie tylko zresztą ja.

Hej możesz mi wskazać jaki dokładnie jest to przewód? Szukałem dzisiaj w ASO, ale nie bardzo wiedzieli o co mi chodziło jak mówiłem przewód "od alternatora do PCM-a".

To jest ta 3-pinowa wtyczka w alternatorze. W poprzednim poście masz podany link ze zdjęciem.

Ahoj,

to znowu ja. Poskładałem kilka faktów do kupy i coś mi wyszło.

Zauważyłem, że mogę na bieżąco jadąc monitorować napięcie na akumulatorze w trybie diagnostycznym.

Teraz moje odkrycie. Jak jadę napięcie jest w okolicach 14,3V - spoko. Ale na 30 sek przed pojawieniem się kontrolki "problem ładowania" napięcie wzrasta do 14.8V - 15V.

Wnioski: Coś powoduje, że napięcie niezdrowo wzrasta (może mostek diodowy dostaje jebca
<- pierwszy mój strzał. Jednak mechanik powiedział, że jakby problem był z diodami, to napięcie by skoczyło. Ale wtedy nie wiedziałem o skoku przed włączeniem trybu awaryjnego). Kiedy napięcie skoczy i Inteligentny Sterownik Napięcia uzna, że coś się nie zgadza, włącza stałe napięcie ok 13,5V (tak jest w moim przypadku).

Co o tym myślicie, trzyma się kupy, czy stawiacie na mostek ?

Problem z mostkiem przy dużym obciążeniu ( włączona ogrzewana szyba , PTC uruchomione przez klimartonik ) raczej dadzą obniżone napięcie , przy podwyższonym napięciu ja obstawiam regulator .

Przy grzanej szybie przedniej masz na pewno alternator 150A. Naklejka jest nieczytelna? Przy tym silniku występował jeszcze 120A. O dokładny nr części po VIN możesz zapytać tu: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=253642&page=52. Jak kolega mtl wspomniał, nie wszystkie regulatory dogadują się z fordowską elektroniką. Przewodu alternator/PCM raczej nie kupisz, bo to część wiązki silnikowej.

W "kompletacji" fabrycznej mam ogrzewaną przednią szybę i alternator 120A . PTC dołożyłem sam .

To może jak była grzana szyba+PTC... Dlatego napisałem aby sprawdzić po VIN. Można też odczytać PCM ELMconfigiem, tam będzie zapisana moc alternatora.

Dzisiaj sprawdziłem, naklejka była widoczna i czytelna. To jest Denso 120A.

...
Teraz moje odkrycie. Jak jadę napięcie jest w okolicach 14,3V - spoko. Ale na 30 sek przed pojawieniem się kontrolki "problem ładowania" napięcie wzrasta do 14.8V - 15V.

...

Co o tym myślicie, trzyma się kupy, czy stawiacie na mostek ?

Przeczytaj ten post https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2496565&postcount=50
Sprawdź ciągłość czerwonego przewodu, bezpiecznik F31 (pod maską) włącznie z osadzeniem (czy nie za luźno).
Alternator rozebrałbym dopiero po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości.

Hej

Dziękując za wszelką pomoc, czuje się zobowiązany napisać co było przyczyną. A mianowicie okazało się, że po wymianie regulatora napięcia usterka ustała.

Dzięki za pomoc!

Czesc wszystkim.

Ostatnio sprawdzalem ladowanie akumulatora miernikiem. Wychodzi mi na okolo 2500 obr. 13.7, 13.9. Jak uruchomie test na liczniku, to pokazuje mi okolo 14.2, stad moje pytanie, czym to moze byc spowodowane?

Wiem, ze tematow o tym jest duzo na forum, ale odpowiedzi na moj problem nie znalazlem.

Dzieki za sugestie.

Dokładnością miernika. Nie wiem co tam mierzy w aucie ale dobry miernik przyłożony do zacisków akumulatora prawdę ci powie.

Przeczyscilem polaczenia przewodow plus i minus, w sumie jest to samo, czasem dobije do 14V.
Martwic sie tym? Jak myslicie?

Ford wyposażony jest w układ inteligentnego ładowania akumulatora. W zależności od poziomu rozładowania aku ładuje różnym napięciem.
Zaobserwowałem u siebie napięcie rzędu 13.7V-14.5V na ładowarce do telefonu
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzkh6_BamSyQZCG4nOUZIAqnbvdFGpT A4OUDQTi0tM8HZV5-wf4WhIPA
Chiński sprzęt przekłamuje trochę względem wskazań z ECU 0.2-0.3V, podobnie jak u Ciebie.

Wskazanie 14.2V jest w porządku w przypadku Forda. Wielu pseudo-mechaników na tym poległo.

Temat tak szeroki jak Ocean, i wystarczy poczytac posty Forum ze zrozumieniem, a nie zadawać po raz tysięczny te same pytania,,, a u mnie to jest tak albo tak, dlaczego u wszystkich nie jest jednakowo,,, ano dlatego że nie jest.

a nie lepiej by bylo zamiast od rana sie nakrecac i zamiast pisac tego potoku slow, odpowiedziec na moje pytania? Po to chyba jest to forum.

Co Ci mam napisać, nie wiem czego oczekujesz, może ten typ tak ma.

sam juz nie wiem, czy to ruszac czy nie, gdzies wyczytalem, ze w fordach takie ladowanie jest dopuszczalne, ale ile w tym prawdy. Mechanik powiedzial mi, ze tym trybem serwisowym w liczniku nie ma sie co sugerowac, ze miernik najdokladniej pokazuje co i jak.

Jak nie dzieje się nic złego, aku się nie rozładowywuje itp, to nic nie rób, nie ruszaj.

Jak miernik dobry to ładowanie mogło by być lepsze. Jak problemów nie ma to nie ruszaj. Jak chcesz być spokojny podjedź do kogoś co ma inny lepszy miernik. Sprawdzać ładowanie na zamontowanym innym akumulatorze. Wskazania testu mogą przekłamywać tym Się nie przejmować

no dobra, na razie odpuszcze, jak beda jakies problemy, cos sie bedzie dziwnego dziac, napisze. Dzieki.

Dodam do tego wątku swoje doświadczenie. Miałem podobnie - lampka ładowania pojawiała się i znikała co jakiś czas. Najgorsze było to, że w momencie pojawienia się u mechanika oczywiście gasła. Mechanicy nic nie znaleźli i oczywiście ładowanie było ok. Podjechałem kiedyś do warsztatu, gdzie są regenerowane alternatory i tam miły pan przeczyścił i dogiął styki złącza. Od tego momentu brak problemu.

Cześć! Mam duży problem z ładowaniem w moim aucie. Natrafiłem na ten wątek i stwierdziłem, że może tu uzyskam pomoc. Może od początku, jestem użytkownikiem Mazdy 3 z silnikiem PSA 1,6 Diesel. Na forach Mazdy nie znalazłem wzmianek o przeprogramowaniu ładowania w PCM, dlatego piszę tu. Początkowo standardowa sytuacja, zapalona kontrolka alternatora, po sprawdzeniu okazało się, że alternator do niczego się nie nadaje. Kupiłem nowy oryginalny Denso 150A, wkładam i wielkie zdziwienie. Ładowanie jest, ale za małe, kontrolka świeci dalej. Od tej pory auto stało u dwóch elektryków, wszystko przemierzyli, instalacja jest w porządku. Pomyślałem, że dostałem uszkodzony alternator, więc kupiłem kolejny, sytuacja dalej bez poprawy. Elektrycy rozkładają ręce, a ja jestem bez auta trzeci miesiąc. Czytając Wasze wypowiedzi o zmianie ładowania PCM stwierdziłem, że może tu jest problem, czy ktoś może opisać jak wygląda to w Waszych Fordach? W końcu mamy bliźniaczy silnik.

Nie wiem czy w Mazdzie też występuje ten sam Smart Charge co u Forda, ale jeśli tak, to w przypadku problemów (kontrolka braku ładowania) należy odpiąć wtyczkę do pcm tak żeby alternator działał bez komunikacji z silnikiem. Kontrolka będzie się dalej świecić ale alternator musi dawać prawidłowy prąd i ciągnąć to napięcie do ponad 14v. Jeśli tego nie robi, znaczy że jest uszkodzony. Oczywiście jazda z odpięta wtyczką jest niezalecana ale dla testu wystarczy.
Bez informacji z pcm ma się po prostu zachowywać jak zwykły alternator.

Jeśli z odpięta wtyczką jest ok a problem pojawia się po jej podłączeniu no to można diagnozowac dalej.

Panowie padł mi akumulator (S-MAX 2.0 TDCI 2014), wymieniłem na nowy. Reset Bms zrobiony. Po operacji do zapalniczki podłączyłem miernik ładowania, aby sprawdzić jak to teraz wygląda (niestety nie miałem go przed wymianą akumulatora, więc nie mogę porównać), aktualnie w czasie jazdy mam maksymalnie 13,7V, jak zatrzymuję auto bez gaszenia to spada nawet do 12,2V. Na zgaszonym silniku 12,2V.
Jak to jest u was, bo coś czuję, że jednak alternator nawala. Gdyby było zawsze na zapalonym silniku te 13,7 V to bym pewnie się nie przejął, bo to chyba dolna granica normy, ale u mnie skacze i spada do 12V nawet w czasie jazdy.
Jestem laikiem i nie chciałbym, aby mi mechanik wymienił pół auta.
Co radzicie?
Pozdrawiam

Zrób to co w poście wyżej napisałem.

Witam, ostatnio pojawił mi się problem z ładowaniem które wynosiło 13.4V więc zaprowadziłem do elektryka, gdy pojechałem po odbiór powiedział że zregenerowal alternator na stole pobierczym było wszystko w porządku założył do auta i dalej 13.4V lub 13.5V ładuje, mówił że sprawdzał przewody i są w porządku, kazał wymienić mi skrzynkę bezpiecznikow pod schowkiem od strony pasażera, więc znalazłem taką samą po numerach założyłem i wciąż to samo, jak się świecil kontrolka to się świeci i ładowanie dalej 13.4V. Ktoś ma pomysł co mu dolega? 1.8 tdci 2006rok

Ale wiesz, że w tych alternatorach jest układ Smart Charge który współpracuje z PCM i steruje napięciem ładowania? Więc 13.4V jest całkiem akceptowalne. Dla pewności możesz odpiąć od alternatora przewód sygnałowy - zapali się kontrolka ładowania na desce (ale nie sygnalizuje ona braku ładowania jak się niektórym wydaje tylko błąd komunikacji z alternatorem). Alternator powinien wtedy dawać około 14V. Jeśli tak jest, alternator jest sprawny. Jeśli nie, do sprawdzenia regulator napięcia, ale elektryk mówił, że wszystko gra więc pewnie napięcie bez tego układu było poprawne.

Tylko chodzi o to że ta kontrolka cały czas się świeci, przed naprawa i po naprawie i szczerze mówiąc to drażni mnie trochę to

Ok, to sprawdź czy przewód sygnałowy do alternatora nie jest nigdzie urwany, uszkodzony itd. Odczytaj też błędy na kompie, może coś konkretnego się ujawni.

Cwaniak mógł mechanicznie ogarnąć alternator, ale nie zainteresował się pewnie samym regulatorem napięcia.
Nawet jeśli wszystko sprawne, to jeszcze trzeba się upewnić, czy wszystkie 3 przewody są prawidłowo podłączone.

Sam akumulator sprawdzony? Był pomiar obciążeniowy u elektryka, żeby zobaczyć, jakie trzyma napięcie i ile prądu może podać? Doładowany prostownikiem do pełna?

Do sprawdzenia i oczyszczenia przewody biegnące od klem akumulatora do masy i wszelkie odsłonięte połączenia oraz same bieguny akumulatora i klemy. Może alternator i regulator OK, ale prądu mało, bo przewodzenie słabe przez zaśniedziałe elementy.

Polecanie wymiany skrzynki bezpieczników na tak wczesnym etapie to doprawdy zacny pomysł. Szkoda, że jeszcze nie kazał zamienić opon przód z tyłem i wymienić anteny radia.

Więc tak, akumulator sprawdzony jest ok, przewody przeczyszczone, wtyczki poprawione i dalej to samo, ładowanie 13.4 nawet jak zwiększam obroty silnika i mierze to nic się nie dzieje, czyli bez gazu czy z gazem to tak samo ładuje

Odepnij wtyczkę sygnałową od alternatora i sprawdź ponownie.

Ok, wtyczkę odłączyłem odpaliłem auto i ładowanie 13.67V czyli co regulator padnięty?

Zobacz jeszcze ten pdf: http://jimbutterworth.co.uk/5smartchargesystem.pdf


6. Diagnosis and limp-home function
The diagnosis possibility of the Smart Charge system is implemented through
the engine control unit (PCM)
System faults are stored in the engine control unit and can be read out using a
diagnostic unit. After the ignition has been switched on
the system carries out a self-test. If a fault is detected in the “Smart Charge”
system during the self-test, the charge control lamp is not switched off. The
alternator is operated at a fixed charge voltage of 13.5 V if voltage regulation is
not possible on account of the reason for the fault. This enables the alternator
to generate enough current to supply the vehicle systems.

Ja bym podmienił regulator i zobaczył czy uda się skomunikować z PCM i błąd zniknie.

Nie ma skąd wziąć więc zaryzykuje i kupię chyba nowy

Problem rozwiązany, wina regulatora, dzięki wielkie ��

Oo Biłgoraj? Mam 40 do Biłgoraja kiedy spot?:one:
Musisz zmienić mechanika skoro nie zaczął od podstawowej rzeczy

Witam chciałbym się podpiąć pod temat . Mam Focusa 2011 1.6 benzyna 105 koni.
Mam problem z ładowaniem co jakis czas zapala sie kontrolka ładowania,problem mam już od 3 lat ,auto było u wielu mechaników nikt nie jest w stanie znaleźć przyczyny . Wymieniony akumulator rok temu oraz alternator,kable również przeczyszczone i dokrecone.Tym razem przy zapaleniu kontrolki usłyszałem ,,pisk" w okolicach alternatora.Ma ktoś jakieś pomysły co by to mogło być? Pozdrawiam

Czy któryś z tych fachowców zmierzył straty na przewodach? Może wystarczy wymienić przewody łączące alternator i akumulator, bo spadek napięcia robi swoje. To przy założeniu, że akumulator masz zadbany, a nie po prostu wymieniony i źle używany (krótkie odcinki, bez częstowania prostownikiem 2 min. 2 razy w roku, bez monitorowania napięcia na co dzień itp.).

Regulatory napięcia w tych alternatorach bywają kapryśne, a działanie smart charge na tym etapie ewolucji (jeszcze bez kostki BMS) jest przedziwne.
Pisk alternatora nie świadczy o niczym dobrym, ale może to być właśnie wina regulatora napięcia lub strat na przewodach i wtedy alternator wchodzi w tryb "robim, co możem", ale to nie wystarcza.

Wepnij woltomierz w gniazdo zapalniczki (akurat w MK2 jest niemal bezpośrednio - no OK, przez skrzynkę bezpieczników przechodzi :) - do akumulatora) i obserwuj napięcie. Jak masz kontrolkę i wycie alternatora, to obserwuj, jakie jest napięcie. Czy za niskie - leci < 13 V, czy za wysokie - > 14,7 V (nawet 15 i więcej V). Jeśli jest za wysokie, to na bank regulator. Jak za niskie, to... może być wszystko po drodze (w tym regulator) :D

NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Każda wizyta u mechanika to była standardowa odpowiedź pewnie alternator.Przewody były sprawdzane podobno wszystko ok . Problem jest ciągle ten sam na starym i nowym alternatorze. Auto pali ,jeździ bez zarzutów aż w pewnym momencie,gdy kontrolka zapali się 2 lub więcej razy w ciągu 1 dnia po prostu stanie . Mam MK 3 mogę też wpiac się pod gniazdko zapalniczki ?

Alternator wymieniony na nowy oryginalny, nowy zamiennik, regenerowany, używkę ???

Alternator wymieniony na nowy oryginalny.

Bump: Co jeszcze mogę dodać, podczas mierzenia napięcia raz jest dobre nic się nie dzieje, za parę godzin kolejny pomiar i napięcie jest po chwili znika lub skacze. Na 2 dzień kolejny pomiar i wszystko działa jak należy. Ten charakterystyczny pisk o którym pisałem podobnie raz jest raz nie ma.

napięcie jest po chwili znika lub skacze
Podaj konkretne wartości, znika znaczy co, 0V? :) czy przerwa w obwodzie i jakieś miliwolty? Mi to brzmi na brak masy, jest ich kilka do sprawdzenia

Podaj konkretne wartości, znika znaczy co, 0V? :) czy przerwa w obwodzie i jakieś miliwolty? Mi to brzmi na brak masy, jest ich kilka do sprawdzenia

Tak dokładnie 0V po chwili 2,5,7 np. Potem znowu 13 V. Tak miałem wczoraj rano, wieczorem znowu było cały czas w okolicach 13.8.

To masy brak

To masy brak

Zapomniałem dopisać że mam dodatkową masę która idzie bezpośrednio od alternatora. Więc brak masy to nie jest raczej ,chyba że ciągle za mało

Napisałem nie w tym temacie sorrki.

Zapomniałem dopisać że mam dodatkową masę która idzie bezpośrednio od alternatora. Więc brak masy to nie jest raczej ,chyba że ciągle za mało

To może klema plusowa? Generalnie takie skoki oznaczają albo martwy akumulator albo luźne połączenie elektryczne. Zawarcie raczej nie bo akumulator który daje 0v oznaczałby kilka kilowatow wydzielanych na jakimś elemencie samochodu. To ogrom ciepła

To może klema plusowa? Generalnie takie skoki oznaczają albo martwy akumulator albo luźne połączenie elektryczne. Zawarcie raczej nie bo akumulator który daje 0v oznaczałby kilka kilowatow wydzielanych na jakimś elemencie samochodu. To ogrom ciepła

Oddałe auto do mechanika zobaczę co wymyśla ciekawego.

Panowie czy jest taka możliwość że BMS ,,wariuje" i powoduje to wszystko o czym wspomniałem? Jeżeli tak to czy BMS może wykończyć akumulator albo alternator? . Byłem dzisiaj u dwóch mechaników, jeden stwierdził że alternator do wymiany ponieważ był źle wymieniony w Polsce (mieszkam zagranicą) Drugi z kolei twierdzi że może to być BMS ale nie jest pewny .

Nie wiem jak można źle wymienić alternator ??? Oczywiście, że BMS może wykończyć aku ale prędzej aku wykańcza brak resetu BMS po wymianie na nowy.

Temat dotyczy Focus mk2 a tam nie ma BMSa

Panowie nie mieszajcie wątków. Temat jest do MK2 a tam nie ma BMS, więc nie ma też konieczności resetowania czegokolwiek.
EDIT: no i zdążył wyprzedzić w odpowiedzi :D

Temat dotyczy Focus mk2 a tam nie ma BMSa

Tak wiem. Tylko w tym przypadku chodzi o Focusa mk3. Nie zakładałem nowego tematu

Nie zakładałem
czyli świadomie robisz burdel w tematach