Hej,
od jakiegoś czasu mam na Sync3 wyprowadzone trochę wskaźników z auta: między innymi poziom naładowania aku. I obserwuję bardzo dziwną przypadłość.
Otóż jeszcze niedawno (2-3 miesiące temu?) poziom naładowania obijał się wokół 70%. Jak posiedziałem w aucie coś tam grzebiąc to zdarzało się, że spadał nawet do 30%, ale wystarczyło trochę pojeździć i wbijał na 70-kilka %.

Natomiast od niedawna (miesiąc?) max jaki tam widzę to 53%.
Aku się normlanie rozładowuje (po rannym odpaleniu zwykle jest te 47-48%), ale ładuje się maks 53. Choćbym jechał i 300km - 53 to maks.
O co kaman? :shock: Mój pierwszy pomysł to naładowanie aku prostownikiem. Czy po takim zabiegu powinienem zresetować BMS?

oczywiście!

Twój BMS zna wartość naładowania.
Jak z boku doładujesz sobie - to zanim się nauczy ponownie - bedzie myslal ze ma tyle % ile sprzed Twojego naładowania.
Zawsze jak sie wymienia AKU ulub ładuje poza autem - resetuje się BMS.
Nie wymieniałeś AKU na inny? większy? - Jak tak to należy w BCM ustawić nowe wartości opisujące AKU - tak aby Alternator wiedział jak go ładować.

Aku mam fabryczne wciąż. 3.5 roku ma.
Altek 150A więc chyba największy możliwy.
W taki razie naładuje, zresetuje i zobaczymy.
Dzięki :)

Z drugiej strony zastanawia mnie wiarygodność tego wskaźnika. Auto działa w pełni normalnie odpala elegancko a w końcu to diesel

Mi się wydaje, że coś jest nie tak ze wskazaniami. Fakt, nie siedzę tak w elektronice jak niektórzy na forum. Podgląd mam jedynie na forscanLite.
Mój także jest fabryczny, ma już niecałe 6 lat. Wskazania przy jeździe tylko do pracy(20km) ~70-80%, przy dłuższych trasach wzrasta na większe wartości. Co zauważyłem, BMS skutecznie rozładowuje go po jednej nocy gdy ma więcej niż te 80%, niezależnie czy to zima i temp. "-" czy lato i temp "+". Podczas, np gruntownego czyszczenia auta i częstego otwierania drzwi potrafi gwałtownie spaść do np.65% (trochę wziąłem się na sposób, otwieram wszystkie drzwi i bagażnik od razu-po 20 min już nie rozładowuje). Ale wydaje mi się , że 3.5 letni fabryczny akumulator nie powinien mieć tak niskich wartości.
Z odwiedzin na forum widzę, że masz większą wiedzę na temat elektroniki w Focusie, zaskoczył mnie ten temat założony przez ciebie :)
PS także mam 2,0tdci i także 150A

Bardziej niż "%" na wyświetlaczu zainteresowałbym się napięciem na samym akumulatorze :)

Z odwiedzin na forum widzę, że masz większą wiedzę na temat elektroniki w Focusie, zaskoczył mnie ten temat założony przez ciebie
No wiesz... człowiek się uczy całe życie :) A, że tym tematem się nie interesowałem nigdy jakoś to fajnie założyć temat i dowiedzieć się jak to działa u innych. Z tego co opisuejsz: u Ciebie działa to "lepiej".
Ciekawe czy to że mam wyłączony na stałe ASS ma jakikolwiek wpływ na ten wskaźnik. Nie powinien, bo w teorii wyłączenie ASS w FF3 nie ma nic wspólnego z BMS, ale... nie wiem.

zainteresowałbym się napięciem na samym akumulatorze
Ten podgląd również mam. Praktycznie stałe 14.7-14.8V. Dawno temu jak naładowanie było większe, po rozgrzaniu auta widziałem tam nawet poniżej 13V.

Praktycznie stałe 14.7-14.8V. Dawno temu jak naładowanie było większe, po rozgrzaniu auta widziałem tam nawet poniżej 13V.

Sporo... Przy kompensacji temperatury to mieści się w normie - ładowarki procesorowe też by dały ponad 14,4 V, jeśli mają kompensację temperatury, idąc właśnie w przedział 14,5-14,9 V. J

Zmierz jeszcze, jakie napięcie jest po nocnym postoju, zanim otworzysz auto (jeśli masz możliwość zostawienia z otwartą maską - np. w garażu, albo wyprowadzenia przewodów na podszybie - np. złączka do ładowarki z dodatkowym bezpiecznikiem).

Jako, że smart charge w Fordzie z założenia dąży do przedwczesnego uśmiercania akumulatora dążąc do utrzymania ok. 80% naładowania (dlatego niektórzy celowo odłączają BMS) i trzymając za niskie napięcie, podczas którego ciężko mówić o ładowaniu, czy nawet buforze (jak masz podczas normalnej jazdy poniżej 13 V, to właśnie takie "szkodliwe" działanie systemu). Nie rozumiem takiego podejścia producentów, tym bardziej że akumulator kwasowo-ołowiowy nijak nie pasuje do zastosowań w zakresie odzyskiwania energii itp. (zresztą Focus Mk3 nie jest hybrydą z KERS ani innym mocno zaawansowanym odzyskiem energii) i te zabiegi w celu trzymania rezerwy na doładowanie podczas hamowania itp. jak dla mnie mija się z celem.
Tu może być tak, że miałeś przez 3 lata niedoładowany akumulator i teraz ma dość. A BMS to zauważył i "pompuje" prąd przy napięciu ładującym nawet w niskich temperaturach. Ładowanie prostownikiem (ew. ładowarką z trybem regeneracji itp. - ale to kilka razy), dla bezpieczeństwa raczej bym zdjął klemę (możesz podpiąć inny akumulator lub ładowarkę / zasilacz dla podtrzymania zasilania / pamięci itp.) i reset BMS. Jeśli akumulator ma jeszcze płyty w miarę zdatne do użytku, to może wróci do życia.
Moja przygoda z flotowym Mk3 to już przeszłość i nie doczekałem zgonu akumulatora, ale zawsze niepokoiły mnie za niskie wartości napięcia w tym aucie. Tym bardziej rozumiem, że w prywatnych rękach ludzie wyłączają BMS. BMS ma sens przy akumulatorze litowym (jest wręcz niezbędny). Ale przy kwasiaku zdaje się służyć przedwczesnemu wykańczaniu akumulatora w imię zmniejszenia emisji spalin w tabelce (przez mniejsze obciążenie alternatora). Tak samo, jak start-stop. Tu muszę dać plusa Francuzom, bo auta grupy PSA o dziwo całkiem dobrze obsługują akumulator swoim inteligentnym ładowaniem. Ford jednak ma tendencję do utrzymywania niedoładowanego akumulatora. A mamy tam EFB, nie AGM (który też nie lubi, ale jednak nieco lepiej znosi lekkie niedoładowanie).

Ze_ja możesz Ty lub ktoś kto się bardziej zna opowiedzieć o tym odłączeniu BMS, wiem tylko że jest to na klemie "-" i czy to odłączenie nie wpłynie na cokolwiek negatywnie ? pytam ponieważ mam nowy aku EFB 50ah 450A zakupiony we wrześniu i co jakiś czas doładowuje go CTEK'em ponieważ pokonuje dużo krótkich tras praca - dom 3 km w jedną stronę i tak po naładowaniu do do pełna w aucie nie odpinając klem po kilku dniach mam na klemach 12,5v czy jest sens odpięcia tego ?

Ja odłączyłem ten czujnik na klemie minusowej ze 2 tyg temu i nie widzę negatywów. Raczej pozytywy. Akumulator ładowany jest mniejszym prądem bo napięcie wolniej rośnie do napięcia ok 14,8V. Oryginalnie tuż po odpaleniu auta osiągał koło 15V i ciągle tak trzymał.
Mam wrażenie że to "inteligentne" dziadostwo zepsuło mi akumulator w 3 letnim aucie.

Ja nie odłączałem, bo auto było firmowe. W prywatnym Mk2fl jeszcze BMS nie zawitał. Jest smart charge, ale prostszy i bez start-stop, więc działa dobrze. Jak bym wykupił Mk3 (nie chciałem, bo jakoś nie lubię Mk3 przed liftem i nie chciałem Diesla z większym przebiegiem od mojej Mk2 z benzyną), to bym wyłączył ASS i odpiął BMS (na forum było w kilku tematach, ktoś chyba nawet zdjęcie wrzucał, który dokładnie kabelek odpiąć). Nie odpinałbym BMS, jeśli ktoś używa start-stop. Albo pozbyć się obu, albo nie kombinować - takie moje zdanie. A że opinii tyle, co forumowiczów, to już inna bajka ;)
Ja bym wyłączył, bo widziałem że po podładowaniu ładowarką BMS zbijał napięcie poniżej 12,8, aby celowo, częściowo rozładować akumulator. Z resetem, czy bez. BMS może mieć sens, ale mam wrażenie, że w Fordach z tych roczników niestety jest pokraką w rodzaju start-stop. Ma tylko zmniejszyć obciążenie alternatora, aby w tabelkach zadeklarować niższą emisję CO2. Gdyby smart charge działał, jak we francuzach, gdzie można włożyć rozładowany akumulator i ruszyć w trasę, a po kilku godzinach będzie naładowany, z piękną gęstością itp., to bym nie grzebał. Jak do Forda wkładam poprawnie naładowany akumulator, o czym informuję "system", a ten zaczyna go rozładowywać dopóki napięcie nie zjedzie do ok. 12,6 V, to dostaję szału... Tzn. już nie, bo zakończyła się ta przygoda ;) To indywidualna sprawa. Niemniej podtrzymuję, że jak już odłączać BMS, to razem ze start-stop. Używanie ASS z odpiętym BMS może nie być dobrym pomysłem (o ile w ogóle się uda, bo przypuszczam że ASS się obrazi na brak sygnału z BMS, chyba że bazuje jedynie na napięciu, poza pozostałymi czynnikami, typu temperatura itp. - już nie pamiętam tych wszystkich kryteriów ASS). Ogólnie nie jest dobrym pomysłem, ale to już osobna debata ;)

Pamiętam jak w 2018r. jako pierwszy odłączyłem wtyczkę od BMS-a to wylała się fala że akumulator ugotuję itd. Pisałem w tym wątku i nie tylko

https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=286167

Ostatecznie od 10.2018r wtyczka odłączona i to była najlepsza decyzja . Akumulator po 3 latach ma się dobrze , ładowanie na poziomie 14,5V w lecie 14,8V w zimie i mam święty spokój z akumulatorem .

36ha
jak u Ciebie z ogrzewaniem szyb po odpięciu wtyczki?

Walczę z jakąś "blokadą systemową", szyba tył potrafi dosłownie na chwilę grzać i koniec.

Przywrócenie AsB nie daje rezultatu,
uprzedzam inne pytania,
softowo przy BMS i innych parametrach zmieniałem już na różne konfiguracje, reset/off itp.
Nie ma różnicy czy nowy akumulator,czy stary dobry,
naładowany na 94%,84%,77%z włączonym BMS czy wyłączonym.

"Normalne" auto, nawet jak odpalone z kabli grzeje szyby jak wściekłe, a tu lipa.

Ja też od kilku miesięcy jeżdżę z odpiętą wtyczką od BMSa, żałuję że nie zrobiłem tego dawno temu. Mój akumulator już 7 rok zaczyna :) system Start Stop nie działa przy odpiętym BMS, więc jak ktoś nie korzysta z SS to wystarczy odpiąć tą wtyczkę i pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu ;) do tego przy ewentualnej wymianie można kupić nowy już zwykły akumulator - nie EFB :)

I ja dziś to odłączyłem, błędów nie ma, ładuje jak ładowało, potrzebuje teraz czasu i mrozu na dalsze testowanie, wszędzie gdzie czytałem o tym to piszą żeby odłączać.

Przekonaliście.
Odpinam dzisiaj BMS - zobaczymy co się stanie z naładowaniem aku ;)

Też bym to odłączył, ale po odłączeniu dobrze by było widzieć efekt. Efekt = zmianę % naładowania ( + / -) akumulatora. Napięcie nie jest istotne, ważne %.
Masz % na wyświetlaczu? (w ikonie aku )

Masz
https://forum.fordclubpolska.org/attachment.php?attachmentid=123329&stc=1&d=1642067157

Co to za fajny sofcik?

Masz

To będziesz widział czy po odłączeniu BMS'a jest jakakolwiek procentowa różnica w naładowaniu. Super.

Czy przy poziomie 53% naładowania aku działa ogrzewanie tylnej szyby?

Dziala. Przedniej również.
Dzisiaj znalazłem dodatkowy ciekawy pid. Mianowicie prąd ładowania akumulatora.
I ten śmieciowy BMS przy poziomie naładowania 53% bił w akumulator 0.5-.06A :D
Dzisiaj wrzucę sobie na wyświetlacz sync3 pid od prądu ładowania a następnie wyłączę bms. Zobaczymy jak to się będzie zmieniać.

na PIDy w BCM od aku obserwuję od dawna

wyłączysz BMS
-wtyczką przy klemie
-konfiguracją w AsB?

wyłączysz BMS
-wtyczką przy klemie
-konfiguracją w AsB?
A to jakaś różnica? Mogę zrobić i tak i tak.

Bump:
Co to za fajny sofcik?
Customowy :P W dziale moje auto obczaj sobie temat kolegi kompiler ;)

IMO nie ma żadnej różnicy
ale przez problemy z brakiem ogrzewania szyb, spryskiwaczy, lusterek

szukam zależności kiedy BCM głupieje i odcina odbiorniki prądu

a wiadomo, że każda zmiana w konfiguracji wymaga "pojeżdżenia"

Tak więc wyłączę programowo i sprawdzę czy wszystko co trzeba działa.

Jak ja się cieszę, że jestem na tym forum i mogę czytać tak wartościowe posty wyżej aktywnych kolegów. Otóż dzięki Wam Panowie wyrwałem chwasta w postaci BSM i jeszcze ten shit S&S wyrwałem w pakiecie, co mnie chyba bardziej cieszy. Kupiłem na wiosnę nowy aku i wymieniłem, ponieważ przy dość długich trasach miałem napięcie na aku na poziomie 12,20 V co często kontroluje właśnie z uwagi na trasy. To był już trzeci aku, bo drugi wytrzymał niecałe 3 lata i zdechł jak poprzedni. Nic się nie działo ale jakoś bałem się gdzieś jechać z takim aku, wiec w ramach testu co by nie wymieniać jeszcze w miarę dobrego, podłączyłem prostownik żeby sprawdzić ile będzie się ładował do całkowitego naładowania. Trwało to około 1,5 godziny prądem 8 A więc aku można powiedzieć prawie trup. Nabyłem nowy, podłączyłem, zresetowałem BSM i niczego nie świadomy jeździłem do wczoraj. Wczoraj przeczytałem post w tym temacie i dzisiaj z rana dzida do garażu, mierzę ............ znowu 12,20 V a wczoraj trasa. I decyzja była natychmiastowa, wyrywam chwasta. Sprawdziłem ładowanie po wyjęciu wtyczki i jest na wolnych 14,75 V normalnie baja. Żadnych błędów na zegarach, a czy gdzieś indziej będą to mi lata. Za jakiś czas zmierzę co się dzieje. Mam nadzieję, że już nie zarżnął mi ten BSM prawie nowego aku. Więc dzięki Wam Panowie jeszcze raz za te posty :570:

FOR Focus MK3 1.6 tdci 115 KM. Jakie powinno być prawidłowe napięcie po nocy, bez włączonego silnika, a jakie po jego uruchomieniu? Nie mam systemu Start Stop. Czy 11,5 V oznacza, że akumulator do wymiany (w nocy z temp. ok. 1* C)? Po uruchomieniu 15V, a po 2-3 minutach 14,7-14,8 V na BMS. Po 10 minutach pracy silnika i ponownym wyłączeniu napięcie 11,9-12,0 V.

uprzedzam że u mnie w aucie
fabrycznie brak ASS
od zawsze był zwykły kwasiak
obecnie jest ukraiński kwasiak
także ja sobie mogę świadomie pozwolić na traktowanie aku "w starym stylu" bez konsekwencji

12.2-12.6V miałem na "zimnym" aucie
po otworzeniu drzwi (bez zapłonu) i statycznym odpaleniu się całego oświetlenia bywało i 10.5V a mimo to odpalał

12V było po zgaszeniu silnika, ale zapalonym oświetleniem, po otwarciu drzwi

Ja bym akumulatorów EFB nie demonizował. EFB jak kwasiak tylko ma więcej cykli ładowania i nie ulega tak dewastacji na skutek częstego ładowania. Nad prawidłowym ładowaniem powinien czuwać regulator w alternatorze, więc chyba nic aku nie grozi.

Bump: FOR Focus MK3 1.6 tdci 115 KM. Jakie powinno być prawidłowe napięcie po nocy, bez włączonego silnika, a jakie po jego uruchomieniu?

Moim zdaniem nowy prawidłowo ładowany aku spoczynkowo po trasie powinien mieć 12,75 V to się równa 100% naładowania. Napięcie z powodu poboru na postoju zapewne będzie spadać, ale o ile tego nie wiem. W mirę degradacji płyt ołowianych w akumulatorze sprawność aku spada, to znaczy uzyskuje on szybko napięcie 12,80-12,75 V ale nie trzyma go długo, z powodu spadającej pojemności i w konsekwencji powoduje to szybki spadek napięcia. Czyli im aku w lepszym stanie, tym dłużej się ładuje, dłużej trzyma napięcie i ma większą sprawność. Jak bym miał 12 V na aku po wejściu do niego rano prz 1* C to spokojnie bym nie spał.

Mianowicie prąd ładowania akumulatora. I ten śmieciowy BMS przy poziomie naładowania 53% bił w akumulator 0.5-.06A tyle pokazuje PID, a jak jest w rzeczywistości?

Mój akumulator po nocy miał napięcie spoczynkowe 12,2 V mierzone miernikiem na klemach (auto w garażu stało noc z otwartą maską, drzwi nie były zamknięte na zamek, więc przed pomiarem nie otwierałem żadnych drzwi ani nic po prostu podszedłem i zmierzyłem). Ten pomiar robiłem niedawno, już kilka miesięcy po odpięciu BMSa, podejrzewam że może jeszcze w tym roku, a w przyszłym to już na pewno czeka mnie wymiana na nowy, ten jest jeszcze fabryczny, nie znam jego daty produkcji ale samochód wyprodukowany w październiku 2015 więc aku na pewno jeszcze trochę starsze.
Ogólnie w pełni sprawny aku powinien mieć napięcie spoczynkowe pomiędzy 12,5 a 12.8 V.

Poszukałem dla pewności trochę w fachowej literaturze, czy mi to wypięcie BSM nie rozwali tego aku. Generalnie akumulatory EFB lubię mocne ładowanie, a zalecane jest nawet ładowanie ich prądem 15,6, czyli alternator ich prądem w okolicach 15 V nie zabije, bo nie pozwoli na to regulator napięcia w alternatorze. Wielu producentów poleca je ze względu na wytrzymałość również do zwykłych pojazdów, czyli jakiegoś ekstra wyrafinowanego cyklu ładowania też chyba nie wymagają. Moim zdaniem utrzymywanie ich na tak niskim stopniu naładowania, ma związek pozostawieniem miejsca na energię uzyskaną w trybie odzyskiwania energii w celu spełnienia tych idiotycznych ekologicznych norm. A tak wg jednego producenta powinna wyglądać prosta kontrola stanu akumulatora EFB :
12,6 V (100%) – nie wymaga ładowania,
12,4 V (75%) – nie wymaga ładowania,
12,1 V (50%) – wymaga ładowania,
11,9 V (25%) – wymaga pilnego ładowania,
poniżej 11,9 V (0%) – nie nadaje się do użycia.

Teraz będę jeździł i kontrolował co się dziej.

Spieszyłem się i biegnąc do auta zapomniałem lapka, więc otworzyłem maskę i jednak wypiąłem wtyczkę od BMS.
Napięcie mam na aku 14.7-14.8V. Po rozgrzaniu 14.4.
Co ciekawe: pid od ładowania pokazuje stałe -2.69A. O co kaman?
Grzanie szyb i PTC działa.
Pojeżdżę tak z miesiąc i zobaczymy.

36ha
jak u Ciebie z ogrzewaniem szyb po odpięciu wtyczki?.

W standardzie miałem tylko tylną grzaną która grzeje . Natomiast przednią sam dokładałem i żyje swoim życiem jest podłączona poza układem.

Bo pid od ładowania pomiar bierze z BMSa.Co ciekawe: pid od ładowania pokazuje stałe -2.69A. O co kaman?

(...) Dzisiaj znalazłem dodatkowy ciekawy pid. Mianowicie prąd ładowania akumulatora. (...)

Może ten PID w Twoim i moim autku jest taki sam, ale wolę sam u siebie poszukać tylko nie wiem pod jaką nazwą go szukać. Np. dystans od ostatniego wypalania to - LST REG, a ten PID od prądu ładowania pod jaką nazwą szukać?

Jeszcze trochę info i już się całkowicie wyluzowałem. Inteligentne ładowanie to nic innego jak oszczędzanie paliwa w ten sposób, że alternator włącza się w trakcie hamowania i w ten sposób odzyskiwana jest energia. Przy takiej strategii ładowania akumulatora, zwanej ładowaniem rekuperacyjnym, można zaoszczędzić do 3% paliwa.

Budowa systemu.

Aby umożliwić odzyskiwanie energii przez rekuperację, konieczny jest centralny sterownik. Jest to moduł programowy iGR (integrated Generator Regulation – zintegrowana regulacja generatora) wgrany do sterownika silnika. Modyfikacje samej instalacji elektrycznej polegają na zastosowaniu interfejsu regulatora napięcia oraz czujnika, za pomocą którego możliwe jest określenie stanu naładowania akumulatora. Konieczne jest też użycie akumulatora, który będzie mógł wytrzymać duże obciążenie cykliczne. W przypadku wykrycia przez elektronikę sterowania jakiegoś problemu z systemem, zostaje on automatycznie przesterowany na standardowy tryb pracy, czyli sposób ładowania znany ze standardowych rozwiązań.

I właśnie o to przejście w tryb standardowy, zupełnie normalne ładowanie i nie groźne dla aku właśnie mi chodziło. A te 3% oszczędności na paliwie czyli u mnie jakieś 15 zł m/c mogą sobie ekolodzy wsadzić w ..........

Pytanie tylko, czy tak dokładnie działa to w Fordzie czy może to opis zaczerpnięty z jakiegoś innego auta.

Jak chodzi o mnie, to skoro BMS uznał, że moje aku jest słabe i nie ma sensu go dobrze ładować, to wyłączenie BMS jest ryzykiem dokładnie zerowym - tak musiałbym za chwilę zmienić aku, a tak może jeszcze uda mi się go uzdrowić normalnym ładowaniem :)
Jeśli nie: wymienię aku tak czy siak i będę jeździł dalej.

Może ten PID w Twoim i moim autku jest taki sam, ale wolę sam u siebie poszukać tylko nie wiem pod jaką nazwą go szukać.
Nie pamiętam dokładnie. Wpisz w Forscanie w szukajkę coś w stylu "ład" lub "aku". Na pewno znajdziesz. Dużo ich nie było.
Raczej na 99% są takie same, bo to są PIDy wystawiane przez BCM.

Jest to opis systemu czyli podstawowa zasada działania inteligentnego ładowania. Czujnik iGR jest w każdym aucie z tym systemem, w Fordzie nazywa się BMS. Może softy są w różnych miejscach w różnych autach ale zasada jest podobna. W VW też mają z tym problemy i odłączają wtyczki. Fora są pełnie ludzi szukających wyjścia z tego obłędu ekologicznego. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ładowanie aku wróciło do normalności i nie wyj..... w powietrze.

Bump: I bym zapomniał o kolejnym szajsie ekologicznym usuniętym na stałe dzięki wyjętej wtyczce, czyli S&S. Nie wiem co mnie bardziej cieszy, normalne ładowanie czy brak S&S

jednak wypiąłem wtyczkę od BMS.jakis błąd wywaliło?


W naszych fordach BMS to nic innego jak indukcyjny miernik prądu. On tylko daje wynik pomiaru prądu jaki idzie na aku(dodatni lub ujemny) i poprzez magistralę LIN przesyła do BCMa. całym tym "inteligentnym" ładowaniem zarządza BCM wydając odpowiednie polecenia przez LIN do alternatora.

jakis błąd wywaliło?

Nie pamiętam. UXXXX. Sprawdzę potem i wrzucę.

jakis błąd wywaliło?
całym tym "inteligentnym" ładowaniem zarządza BCM wydając odpowiednie polecenia przez LIN do alternatora.
Pytanie czy nowe softy do BCMów umieją ogarnąć normalne ładowanie. Bo FF3 bez BMS jeździło (tata ma Fokę z 2012 roku bez BMS). Jeśli softowo w BCM nie ma różnic to wystarczy wyłączyć w BCM system BMS i w zasadzie nie ma możliwości żeby cokolwiek się stało - układ musi działać poprawnie.

Waterspoon - akurat ASS da się wyłączyć w BCMii, zostawiając przy tym BMS aktywny.

P.S W tej foce taty, która NIE MA BMS siedzi Centra Plus z poprzedniego auta jeszcze (które w wyniku wypadku trafiło na złom). Właśnie leci jej 10 albo 11 rok. Wciąż działa.

odpięta wtyczka BMS bez wyciętego BMS w BCM wywali błąd powyższego, co akurat jest normalne
cezarg1410
Czy aktualizowałeś sobie BCM?
Jeszcze w tym upatruję przyczyny swoich problemów.

Czy aktualizowałeś sobie BCM?

Nie robiłem tego, ale ja mam auto z 2018 roku i "bardzo nowe" softy. Wieczorem mogę wrzucić co mam dokładnie, ale na pewno zaczyna się już od literki "G".

zaczyna się już od literki "G"
za młody do moich prównań

A to nie jest tak, że każdy BCM o początku >= "DV6T" da się podbić do wyższych? Znaczy się F1, GV, JV itp itd...

Tak,
mam DV6T- podniesione do JV6T-, jak dobrze pamiętam.
Nie pamiętam kiedy zauważyłem brak grzania szyb,ale raczej było już po aktualizacji.

Pytanie czy nowe softy do BCMów umieją ogarnąć normalne ładowanie.

Akurat ASS da się wyłączyć w BCMii, zostawiając przy tym BMS aktywny

Po wyłączeniu BMS ładowaniem akumulatora kieruje regulator napięcia w alternatorze jak w każdym aucie bez tego systemu.

Nie chcę mieć aktywnego i tego i tego, a jeżeli można to zrobić bez wchodzenia w te softy i pieprzenia się z tymi interfejsami srejsami i całym tym szajsem, to tak wolę. Auto nie jest moim całym życiem, żebym w nim grzebał jak mechanik i elektronik całymi dniami.

...

Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz kolego, chcesz to sobie odłącz u siebie. Jak coś odłączysz od alternatora, co ma być podłączone, to może nie ładować ale czy to oznacza, że w alternatorze nie ma regulatora napięcia, czy tylko, że oprócz regulatora coś jeszcze ma wpływ na sposób ładowania ? Może ten Twój LIN daje właśnie sygnał, aby ładował standardowo.

......

Cieszę się, że wyjaśniłeś swoją wypowiedz i w ten sposób przedstawione przez ciebie pytanie zmienia jego sens i jest oczywiście zasadne. Jestem świadom, że niewiele jeszcze wiem o tym systemie, ponieważ zajmuj się rozwiązaniem tego problemu w moim aucie dopiero od dwóch dni. Najlepiej by było, gdyby wypowiedział się ktoś, kto rozgryzał te spraw profesjonalnie jako elektromechanik lub zgłębia ten problem u siebie od lat i ma pomocne obserwacje. Ze względu na moje życiowe hobby siedzę od prawie trzydziestu lat w zagadnieniach akumulatorów i ich ładowania i jestem w temacie tak głęboko, że dawno temu samodzielnie tworzyłem układy do odsiarczania akumulatorów. Z tego powodu moja wiedza o akumulatorach i alternatorach jest niewspółmiernie większa, od wiedzy o systemie inteligentnego ładowania. Będę jednak zgłębiał temat tak jak pisałeś, ponieważ już wiem, że dzisiaj rano na aku miałem 12,73 V co mnie cieszy niezmiernie. Jednocześnie też już wiem, że roczny aku stracił przez rok 30% pojemności i musze już mu przywracać pojemność przez te ekologiczne ściero. Tak na szybko tylko napiszę, że moim zdaniem nie może to sterowanie być wielce skomplikowane, jeżeli tak jak piszesz, jest realizowane jednym przewodem jednożyłowym.

....

Nie rozważajmy zagadnień teoretycznych lecz piszmy ściśle o tym rozwiązaniu. Dlatego moje pytanie brzmi, czy wiesz jak ten sygnał jest przesyłany i na jakiej zasadzie jest wykonywany przez regulator napięcia ?

....

Poczytałem i tak jakoś nie podchodzi mi bitowa transmisja danych do sterowania alternatorem, bo co by miało czytać te bitowe dane w alternatorze, musiałby być jakiś dedykowany do tego moduł i dodatkowo moduł wykonawczy sterujący regulatorem napięcia w taki sposób, aby zmieniać prąd wzbudzenia w uzwojeniu. Najprościej byłoby podłączyć oscyloskop i sprawdzić prąd płynący w tym przewodzie, czy jest on zero jedynkowy, czy jest w jakiś sposób modulowany napięciowo lub impulsowo. Do sterowania alternatorem nie jest wymagana jakaś kosmiczna technologia, regulator napięcia ma za zadanie utrzymywać stałą wartość napięcia ładowania bez względu na wzrost lub spadek obrotów silnika i tyle. Jego działanie reguluje zakres ładowania akumulatora w najbezpieczniejszym przedziale napięcia czyli do ok 15 V i takie napięcie nie jest praktycznie w stanie uszkodzić akumulator, tym bardziej EFB który jest szczególnie odporny na ładowanie prądem o wysokim napięciu i na uderzeniowe ładowanie wysokim natężeniem prądu. Kolejnym aspektem jest fakt, że odpięcie wtyczki od BMS nie wyłącza systemu monitorowania ładowania akumulatora, ponieważ nie pokazuje się ikonka ładowania, co powinno się zdarzyć w przypadku jakichkolwiek problemów z ładowaniem. Dotyczy to prądu o zbyt małym napięciu jak i również prądu o zbyt dużym napięciu. Dlatego nie demonizowałby wpływu odpięcia wtyczki od BMS a już zupełnie wykluczam zniszczenie w ten sposób akumulatora, a im więcej o tym czytam jestem przekonany, że sterowanie w tym systemie polega na tym, że alternator albo jest włączany albo wyłączany w zależności od potrzeb i tyle. Tym bardziej, że na zegarach pokazuje się tylko ikonka o niedostępności S&S więc spokojnie będę jeździł i obserwował.

Bump: I jeszcze jedno, jeżeli będę sprzedawał auto, to tylko włączę wtyczkę i sayonara :)

Jako że byłem w błędzie, to chciałem przeprosić za pisanie bzdur o BMS.

Mierzy on i prąd i napięcie i podobno temperaturę akumulatora (nie wiem jak, ale podobno mierzy).

Proponuje włączyć PID od temperatury Aku w BCM z wylaczonym i odpięty BMS, będzie kolejne "odkrycie", a swoje bzdury sugeruje przekreślić w postach, żeby następni nie powielali.

Zrobione, wykasowane

Mierzy on i prąd i napięcie i podobno temperaturę akumulatora.

Inteligentne prostowniki mierzą temperaturę akumulatora będąc tylko podłączone krokodylkami do + i -. Nie mając przecież czujnika temperatury, robią to zapewne przez wykorzystanie jakiegoś algorytmu wynikającego ze zmiany przyrostu napięcia, gęstości elektrolitu, oporu samego akumulatora i prądu ładowania. Też się nad tym zastanawiałem jak i chyba nigdy nie dowiemy się wszystkiego.

Inteligentne prostowniki mierzą temperaturę akumulatora .... Nie mając przecież czujnika temperatury
Te lepsze mają czujnik temperatury na jednym z zacisków, np cteki od mxs 10 w górę.

Technika idzie do przodu, kiedyś prostowniki z funkcją odsiarczania były prawie nieosiągalne ze względu na ograniczenia techniczne. Dzisiaj są dostępne powszechnie. Mam chyba z pięć w miarę nowych i żaden nie ma czujnika na zacisku, a każdy uwzględnia temperaturę aku przy ładowaniu. Pewnie trzeba będzie nabyć kolejny, takie czasy.

Odłaczyłem i ja (w CCC) BMSa.
Zobaczymy za kilka tygodni jak sie zachowuje ładowanie.

Mam 2 spostrzeżenia bo bawiłem się (przeglądałem) ustawienia BCMa..
1) w CCC (ale tylko FORCSAN - nie ma tego w UCDS) w pozycji #211 gdzie jest BMS - jest dodatkowa wartość (pisze teraz z pamięci)
WITHout Battery Monitoring System(wartość 01)
WITH Battery Monitoring System (wartość 02)
WITH Battery Monitoring System - regen (wartość 03)

zastanawia nie to REGEN.... od regeneracji czy coś?
Dlaczego mnie zastanawia bo

2) w BCM DIRECT CONF - można dużo rzeczy przeczytać:
Czy REGENERACJA jest włączona w BMS
Kiedy była
itp...
Ale jak odczytałem wartości BCMa przez DATA LOGGER UCDSa (Data LOGER > Focus >BCM to:
a) pozycja 68: BatteryMonitorSensing & Regenerative Charging ->> NOT ACTIVE!!!
b) pozycja 75: keep battery charge HIGH Strategy -> not active
c) pozycja 286: regenerative charging & Refresh status -> not active
....
Coż.... albo jest pomyłka w odczytach UCDSa i są złe opisy (pomylone) albo.. sam nie wiem kiedy rgeneracja sie aktywuje i czy w ogóle sie aktywuje?

Sprawdze to jak aku mi sie podładuje i pozmieniam wartosci w DIRECT sprawdzajac jak to sie ma do DATALOGGERa

Warto by sprawdzić, jak ktoś chce się pobawić, czy istnieje możliwość zmiany ustawień poziomu napięcia 12,20 V na wyższy np 12,50 V, do którego obniżane jest napięcie i nie doładowywane ponad to ?

Po kilku dniach testu odpiętego bmsa zauważyłem jakby lepsze doładowanie aku na krótkich trasach mianowicie posiadam w gnieździe zapalniczki wtyk z 2 gniazdami do ładowania usb + elektryczny wskaźnik napięcia i on przed odpięciem potrafił pokazać po włączeniu zapłonu 12 -12.2v a teraz pokazuje od 12,2v do 12,4 po uruchomieniu silnika pokazuje jak pokazywał wcześniej 14,8.

.....teraz pokazuje od 12,2v do 12,4 po


Mam na razie tak samo i żadnej trasy jak na złość aby sprawdzić jak mocno podniesie.
Jak stary i jaki jest u kolegi akumulator ?

Mam nowy zakupiony we wrześniu 2021 polski ZAP efb 50ah 450A troszkę mniejszy niż fabryka.

Dobre opinie maja ZAPy.
U mnie ładowanie cały czas wręcz idealne, po rozruch 14,70 - 14,80 potem schodzi do 14,30 - 14,40 i tak trzyma. Tylko trasy krótkie bo po ok 20 km i wszystko, wiec dobija po wyłączeniu silnika w piku do 12,6 V i opada do 12,4 ale progres jest wyraźny.

Mam 2 spostrzeżenia
Miałeś fabrycznie inny BCM ;)
Może sam coś pomieszałeś w direct.

W dniu dzisiejszym podłączyłem z powrotem czujnik na klemie, ale wyłączyłem BMS w BMCii. I garść spostrzeżeń:
- PID pokazujący stan naładowania akumulatora zaczął z powrotem działać (wcześniej zaciął się na jednej wartości)
- PID pokazujący prąd ładowania akumulatora zaczął działać (poprzednio stała ujemna(!!) wartośc, a teraz ponad 4A)
- błąd Uxxxx z BCMii zniknął (to akurat oczywiste).

Wydaje się więc, że wyłączenie BMS w central configu ma nieco inne skutki niż odpięcie czujnika na klemie. Pytanie czy BCM faktycznie wyłączył BMS, bo wygląda na to, że monitoring akumulatora ponownie działa.

W weekend szuykuje mi się trasa około 500km - zobaczymy jak zmienią się wartości.

Też nad tym myślałem i jak tak to optymistycznie wygląda to chyba się zdecyduje na taki zabieg. Zawsze lepiej zrobić wyłączenie BMS'a systemowo, bo wyjęcie wtyczki to przecież tylko obejście i rozwiązanie zastępcze. Ile za to wezmą w ASO jak myślicie ?

W ASO nikt Ci tego nie zrobi na 99%.
Podjedź do kogoś z Forscanem, albo (lepiej) kup kabalek za 150 PLN i sam ogarnij, a kabel zostanie na przyszłość.

Sam kabel i ForSCan nie wystarczy. Trzeba jeszcze wiedzieć co i gdzie zmienić ForSCanem. :shock:

a to zostało powiedziane w poście #62

E tam, to są tylko spostrzeżenia. Nie ma tam, że 'to i to' zmieniłem na 'to'.

Slawko czyli co polecisz - wyłączenie systemowe czy tylko wtyczką wystarczy bo teraz zastanawiam się nad tym systemowym.

E tam, to są tylko spostrzeżenia. Nie ma tam, że 'to i to' zmieniłem na 'to'. Jak będzie wiedział jak podłączyć viakena, zainstalować forscana, podłączyć się do auta, to będzie wiedział to1) w CCC (ale tylko FORCSAN - nie ma tego w UCDS) w pozycji #211 gdzie jest BMS - jest dodatkowa wartość (pisze teraz z pamięci) WITHout Battery Monitoring System(wartość 01) WITH Battery Monitoring System (wartość 02) WITH Battery Monitoring System - regen (wartość 03)

clubGRANT, mnie nie pytaj, ja już wystarczająco namieszałem, nie mniej jednak zostało to już napisaneZawsze lepiej zrobić wyłączenie BMS'a systemowo, bo wyjęcie wtyczki to przecież tylko obejście i rozwiązanie zastępcze. i jeśli już to ja bym tak zrobił.

Jeszcze analizuję jedną możliwość, czyli odbudowuje roczny akumulator, co jest niestety procesem żmudnym i absorbującym, ale po tym naładuje go na 110% albo więcej jak da fabryka i podłączę ponownie oraz jeszcze raz zresetuje. Jeżeli zobaczę, że to ścierwo znowu momentalnie zacznie mi go mordować to wyrok zapadnie niechybnie na usunięcie systemowe. Nie wiem jeszcze jak ale chlastanie chwasta będzie nieuniknione.

Niezabardzo rozumię po co tak kombinować?
Mam fabryczny akumulator z połowy 2014r, raz na pół roku ładowany ctek mxs-25, trasy do roboty po ok 7km.
Byłem ostatnio sprawdzić stan, urządzeniem z obciążeniem Banner, akumulator wyciągnięty o 6 rano, pomiar o 12, trzymany w temp lekko ponad 20C i wyszło że ma ponad 500A z 700A.
Auto często stoi w garażu (temp w środu średnio 4C wyższa niż na dworze) po tydzień/dwa i nie ma problemu z odpaleniem.

To że przy ujemnych temp akumulator ma mniejszą sprawność to norma. Pojemności podaje się dla 20C, dla 0C to już 80%, dla -10C to 70%.

Mnie nie pytaj, ja już wystarczająco namieszałem, nie mniej jednak zostało to już napisane i jeśli już to ja bym tak zrobił.

Nic kolego nie namieszałeś, nawet Einstein wszystkiego nie wiedział ;)

Bump: .

Ja mam roczny i rano mam 12 V. Jak takie napięcie wpływa na aku jest rzeczą powszechnie wiadomą.

rano mam 12 V
To wychodzi że aku ma ok 40% pojemności, bierzesz go do domu lub ładujesz i na drugi dzień to samo?

Ja mam roczny
Tu akurat ma duże znaczenie jak był magazynowany.
Naładuj do pełna i zawieź gdzieś do sprawdzenia czymś dobrym to się okaże w jakiej jest kondycji.

Dzwiedziu na Posejdona, poczytaj temat, bo wpadasz coś skrobniesz ale o co biega to już czasu nie masz poczytać :572:

poczytaj temat
Czytam i chcę zrozumieć czemu część użytkowników ma problemy z aku a część nie.
Po za tym nie doczytałem się byś po wymianie aku zrobił reset BMS, który ma algorytmy i nie wierzę by nie brał pod uwagę wieku eksploatacji.
No ale cóż, jak narazie doszedłem do wniosku/dowiedziałem się by odłączyć/odpiąć BMS bo to wina ECO.
Wielu grzebie przy wozach, dokładając graty, zmieniając np BCM, wsadzając większe pojemności aku, ale mało kto się do tego przyznaje. Może tu też jest przyczyna, np źle zaprogramowany BCM.

Oj tam oj tam.
Cały czas staramy się tutaj dowieść, że BMS to zło i że trzeba odłączać bo wiecznie aku niedoładowany bo BMS nie chce ładować aku.

A na pytanie: to naładujmy i sprawdźmy obecny stan naładowania nagle jest że kolega tematu nie przeczytał ? :)

Sam ostatnio (kiedy to było? ponad roku temu?) naładowałem aku i zrobiłem reset BMS.
Wszyscy mi mówili że "po co, przecież BMS się resetuje przy wymianie aku".
A ja właśnie też mam 7km do pracy.
Żona też. Odpalam rano auto. Na wyświetlaczu -2'C.
Zanim dojadę do pierwszego skrzyżowania to auto już zdązyło zjeść z 30% aku na grzanie przedniej szyby, lusterek, siedzeń oraz na radio i rejestrator.
Zanim dojadę do pracy małżonki, wrócę i zgaszę to nawet aku nie zdąży się doładować nawet jakbym nie miał BMS.
Godzinę później (jak już auto znowu się wyziębi) to powtórka z rozrywki i znowu 7 km ale tym razem do mojej pracy.
Nie dziwię się, że moje aku jest wiecznie niedoładowane.

To jak w końcu naładowałem prostownikiem to magiczne pudełko, to skąd BMS ma wiedzieć że stan aku się zmienił?
Dla BMS jedyne co dostaje, to że aku nie chce więcej prądu bo napięcie jest wysokie.
No trochę tutaj stoję za kolegą, że warto jednak sprawdzić w jakim stanie mamy te baterie zanim kombinujemy,
żeby je jednak słodzić dobrym napięciem przez wyłączenie systemu monitorującego stan baterii.

Jedyny raz jak mi aku padło, to rok po zakupie auta.
Auto miało najechane 18 tysięcy km przez 4 lata (rocznik 2012, a auto kupiłem w 2016 roku).
No to nie było dziwne, że opony były do wymiany bo popękane, że hamulce i tarcze miały nalot, że na uszczelkach szyb pojawił się mech a akumulator cudem wytrzymał trochę więcej.

No cóż jak nie ma innego wyjścia post nr 26 ;)

Jak ja się cieszę, że jestem na tym forum i mogę czytać tak wartościowe posty wyżej aktywnych kolegów. Otóż dzięki Wam Panowie wyrwałem chwasta w postaci BSM i jeszcze ten shit S&S wyrwałem w pakiecie, co mnie chyba bardziej cieszy. Kupiłem na wiosnę nowy aku i wymieniłem, ponieważ przy dość długich trasach miałem napięcie na aku na poziomie 12,20 V co często kontroluje właśnie z uwagi na trasy. To był już trzeci aku, bo drugi wytrzymał niecałe 3 lata i zdechł jak poprzedni. Nic się nie działo ale jakoś bałem się gdzieś jechać z takim aku, wiec w ramach testu co by nie wymieniać jeszcze w miarę dobrego, podłączyłem prostownik żeby sprawdzić ile będzie się ładował do całkowitego naładowania. Trwało to około 1,5 godziny prądem 8 A więc aku można powiedzieć prawie trup. Nabyłem nowy, podłączyłem, zresetowałem BSM i niczego nie świadomy jeździłem do wczoraj. Wczoraj przeczytałem post w tym temacie i dzisiaj z rana dzida do garażu, mierzę ............ znowu 12,20 V a wczoraj trasa. I decyzja była natychmiastowa, wyrywam chwasta. Sprawdziłem ładowanie po wyjęciu wtyczki i jest na wolnych 14,75 V normalnie baja. Żadnych błędów na zegarach, a czy gdzieś indziej będą to mi lata. Za jakiś czas zmierzę co się dzieje. Mam nadzieję, że już nie zarżnął mi ten BSM prawie nowego aku. Więc dzięki Wam Panowie jeszcze raz za te posty :570:

Niezabardzo rozumię po co tak kombinować?
Mam fabryczny akumulator z połowy 2014r, raz na pół roku ładowany ctek mxs-25, trasy do roboty po ok 7km.
Byłem ostatnio sprawdzić stan, urządzeniem z obciążeniem Banner, akumulator wyciągnięty o 6 rano, pomiar o 12, trzymany w temp lekko ponad 20C i wyszło że ma ponad 500A z 700A.
Auto często stoi w garażu (temp w środu średnio 4C wyższa niż na dworze) po tydzień/dwa i nie ma problemu z odpaleniem.


Mi nie chodzi o kombinacje ;) Zwykle jeżdżę autem, tankuję i bardzo nie wnikam co tam się dzieje.
Po prostu aku ma 3.5 roku, a BMS z jakiegoś powodu uznał, że naładuje moje aku na maks 50% i nic więcej. Z tego powodu skoro uznał, że jest to już śmietnik to ja go próbuję w taki sposób "ożywić".
Jak się nie uda => kupię nowy. Problemów z odpalaniem nie mam raczej tylko dlatego, że auto stoi w garażu w którym najniższa możliwa temperatura to +5.

Niestety mój tryb użytkowania auta w ostatnim czasie (wyjazd do biedry/apteki 2km w jedną stronę i trasa max raz na miesiąc) nie sprzyja dobrej kondycji aku.
Ładować też ciężko... Raz, że nie mam prostownika (to mały problem) to dwa, że ładowanie w bloku w garażu takie proste nie jest niestety.

BCM z kolei mam fabryczny nie tykany, nie aktualizowany. Więc tutaj nie upatruję przyczyny niedomagań.

Po mojej zbieraninie informacji doszedłem do wniosku po kilku latach że fabryczny aku wytrzymuje min 5 lat, po czym po wymianie na nowy problemy zaczynają się już często po 2 latach.
Jedyne wytłumaczenie jakie czytam za każdym razem "to wina BMS", ale czy słuszna?

zresetowałem BSM
Faktycznie jest, zwracam honor.

Jedyne wytłumaczenie jakie czytam za każdym razem "to wina BMS", ale czy słusznie ?

Ja jeszcze tego nie wiem inni też i generalnie właśnie o tym jest ten temat.

doszedłem do wniosku po kilku latach że fabryczny aku wytrzymuje min 5 lat, po czym po wymianie na nowy problemy zaczynają się już często po 2 latach.

aku 5 letnie, zamiennik i nadal stan określony jako "dobry, wystarczy porządnie naładować"

potwierdzone w trzech autach

... "dobry, wystarczy porządnie naładować"



potwierdzone w trzech autach

Może kolega polecić ten dobry i sprawdzony prostownik?

Paccbet-2

cezarg1410 Twój rodzaj jeżdżenia na pewno nie służy aku, a czemu BMS tak uznał go ładować, to tylko on wie. Przykładowo u mnie jest fabryczny aku z 2016r i wszystko jest w jak najlepszym porządku, BMS nie odłączony, zero problemów przez w zasadzie 5 lat. Do pracy jeżdżę jakieś 7km w jedną stronę, czasem jakaś trasa. Czyżby mu to wystarczało? Aku doładowuje się do 80%.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

fabryczny aku wytrzymuje min 5 lat

No ale zdarzają się wyjątki mojemu idzie 8 roczek, tak jak twojemu, jak się nie mylę? Pójdę teraz zobaczyć, jaki ma stan naładowania, bo stoi już 3 tygodnie i dam znać.

wyjątki
Mi dobija do 8 lat, chciałem w tym roku wymienić zapobiegawczo.
Byłem w dwóch miejscach gdzie mają czym zmierzyć i usłyszałem "cóż ja od niego chcę ?".

"cóż ja od niego chcę ?".

W tamtym focusie niech mu piec martenowski letkim bedzie:wink: wymienilem po 12 latach . Bylem i co odziwo mi sie ukazalo 11.0 . Po odpaleniu wskazanie ladowania bylo w zakresie 14.6-14.8 . Chce dodac ze mam start-stop , elektryczna ogrzewanie przedniej szyby i PTC

A mój ma 3-4 lata, dzisiaj po 7h stania w garażu w temp. ok 11°C po włączeniu stacyjki, w teście na zegarach pokazało 11.2V. po odpaleniu, nap. ład. pomału urosło do 14V z kawałkiem.

Czy u Was też nap. ładowania, niezależnie o obrotów skacze pomiędzy 14V a 14,9V spadając czasami do 13 z kawałkiem?
Zmiany są tak szybkie że ostatnia cyfra zlewa się, zobaczyć można co którąś.

Czy u Was też nap. ładowania, niezależnie o obrotów skacze pomiędzy 14V a 14,9V spadając czasami do 13 z kawałkiem?


Wskazania byla na wolnych obrotach , jak nie zapomne to sprawdze

MOj ma podobnie.
Wskazania na IPC -> 11,7 / 11,5
Po odpaleniu -> 14,x skaczące w przedziale ,5 i stabilizujące sie po jakimś czasie na 14.

naładowanie aku 40% i się nie zmienia.
Wymieniałem AKU bo poprzedni mi padł.
Wymieniłem na większy - zmodyfikowałem odpowiednie ustawienia w CCC i Direct BCM (to tak żeby DZIEWDZIU wiedział)
Przy wymianie BCMa przełożyłem wszystko ręcznie 1:1 te wartości DIRECT które się da przenieść (niektóre ustawia się raz i nie można ich zmienić)
Za każdym razem jak jest AKU ładowane ->BMS kasowany.

Jazdy do pracy do 4km.
Stoi w garażu -> 8 st. C
Ładowany GENIUSEM 26000.
.. i nie wiem dlaczego jest tylko 40% a nei jest ładowany w trybie regeneracji...

Pewnei tego nie rozumiemy jak to działa?

Pewnei tego nie rozumiemy jak to działa?
Wiesz jak jest ze mną, póki mnie problem niedotyczy temat nie jest pilny a tylko ciekawy. Inaczej też jest mieć pacjenta na miejscu, zaplecze narzędziowe i wtedy szukać przyczyny.
Mogę tylko podejrzewać że takie odpinanie/wyprogramowywanie BMS to w jakiś sposób łagodzenie skutków niż lekarstwo.
Co do aut, ja mam 8 latka i sprawdzam aku co jakiś czas, np kriski 11 latka i też sprawdza, kompiler 2017 z zainstalowanym modem który rejestruje stan aku w czasie rzeczywistym i żaden z nas nie ma takich problemów, więc coś jest ewidentnie nie tak z pewną częścią.

A to naładowanie w procentach można sprawdzić forscanem bez licencji w wersji demo na androida?


U mnie tak skacze napięcie. Niestety za szybko odpaliłem i za późno włączyłem nagranie. Silnik kilka sekund po odpaleniu po nocy z -4°C.
https://youtu.be/YJ34lRHs9rI

I teraz dam zagwozdkę: który wynik jest prawidłowy (pomijając miernik podpięty bezpośrednio do aku)?
Na liczniku 11,8V.

V_BAT_BCM. To jest pewnie pomiar z BMSa.

dzwiedziu
napięcia masz na poszczególnych modułach IPC,ECU,BCM

doskonale wiesz że na IPC i ECU nie patrzy się, to do BCM dochodzi główna szyna zasilająca

tak, czy inaczej są to wartości "jakieś" i służą tylko do badania odchylenia, prawdziwa wartość jest na klemach i mierzona w warunkach stałych.

Akumulator zregenerowany i odsiarczony w 100%, przywrócona gęstość elektrolitu 1,29 i naładowany do 12,88 V mierzone 12 godzin po ładowaniu, podłączony czujnik BMS, akumulator podłączony i zresetowany BMS. Po uruchomieniu silnika ładowanie 14,5 V przez pierwsze ok 3-5 km, następnie ładowanie zostało wyłączone przez system i przez kolejne ponad 50 km akumulator nie był ładowany, napięcie w instalacji oscylowało w granicach 12 V. W czasie hamowania można było zauważyć niewielki wzrost napięcia do 13,5 V. Powrót ponownie ponad 50 km sytuacja z brakiem ładowania identyczna. Pojazd zaparkowany w garażu, odczekane ok 30 min na uśpienie i pomiar na klemach 12,45 V . Więc jak tak się będzie utrzymywać to nic nie robię z wtyczką, tylko raz na tydzień kontrola. Jeżeli zacznie spadać znowu w okolice 12.20 - 12,00 dam znać o tym tu na forum i stanie się nieuniknione czyli będę chlastł chwasta.

Nie znam się aż tak bardzo na akumulatorach, ale wydaje mi się, że powinno utrzymywać jakieś napięcie buforowe okolicach 13,6V.

....powinno utrzymywać jakieś napięcie buforowe okolicach 13,6V.

Moim zdanie jest to za niska wartość ładowania akumulatora jeżeli pojazd nie ma inteligentnego ładowania. Prawidłowa powinna oscylować między 14,50 - 14,20 V. I teraz w zależności od temperatury może ona wzrastać lub obniżać się o ok +- 0,20 - 0,30 V

Waterspoon według info google : "Naładowany akumulator ma w stanie spoczynku napięcie w zakresie 12,4 – 12,8 V i takie należy traktować jako prawidłowe", a więc według mnie jednak BMS jednak go rozładowuje, zauważyłem to u siebie po dobowym ładowaniu CTEK'em bezpośrednio w aucie, po naładowaniu i odczekaniu ok. 30min. miał 13,5v jak dobrze pamiętam, ale podczas jazdy wskaźnik napięcia w gnieździe zapalniczki nie przekroczył 14v, morał BMS rozładowuje aku, ale dodam że nie robiłem jego restarty, więc może też dlatego.

Też tak uważam i już nie mam żadnych wątpliwości, że BMS rozładowuje akumulator, no może bardziej precyzyjnie to opisać, że nie pozwala naładować do wartości książkowej. Tylko, że utrzymywanie akumulatora w zakresie jego pracy na poziomie napięcia powiedzmy 12,40-12,50 nie jest szkodliwe, tak jak ciągłe niedoładowanie i pozostawianie go na poziomie 12,00 V lub poniżej, co powoduje degradację płyt i wytrącanie na ich powierzchni kryształów siarczków i nieodwracalne uszkodzenia oraz utratę pojemności. Więc jeżeli ten BMS będzie utrzymywał spoczynkowo po trasie napięcie 12,50-12,40 to nie będzie tragedii, bo to można dwa razy na rok dobrym ładowaniem odsiarczającym zregenerować.

PS
CETK dobry sprzęt :-)

To teraz pomiar "miernikiem" i odczyt w IPC. Stał tydzień w temp 0~-6.

doskonale wiesz że na IPC i ECU nie patrzy się
Ja wiem, ale non stop ludzie się trzymają wartości wskazanych przez IPC.

non stop ludzie się trzymają wartości wskazanych przez IPC

tak samo jak podają napięcie z gniazda zapalniczki,które jest zasilane z BCM (tak jak większość innych modułów w tym momencie), a jak jeszcze drzwi nie zamkną i światła świecą....
a potem zdziwienie czemu napięcie skacze o 0.5-1.5V (w zależności od kondycji aku)


Coś takiego jest całkiem niezłe
https://allegro.pl/oferta/tester-akumulatora-bluetooth-ics2-pcs-ms-11412531549
niestety, w spoczynku też pobiera prąd i w miesięcznym rozrachunku sporo go ubywa, więc dla aut zimujących nie jest to najszczęśliwsze.

Taka ciekawostka...
Odkryłem dzisiaj przypadkiem w ustawieniach PCM, że tam również można włączyć/wyłączyć BMS. Fabrycznie miałem w tym polu "enabled" więc zakładam, że co ustawienie "coś" robi i nie jest tam od tak sobie.
Dałem na disabled - zobaczę czy cokolwiek zmieniło się w zachowaniu auta.

W związku z tym, że mam cały weekend - wyciągnąłem na stół AKU.
przed wyciągnięciem na IPC = 11,1V
Na stole, przygotowany do ładowania.. miernik w łapki i pokazuje 12,27.
Ponieważ mam go już na stole to podładujemy bydlaka!

Witam,
Panowie chciałbym zasięgnąć informacji odnośnie braku u mnie grzania szyby tył. Mianowicie interesuje mnie czy brak grzania szyby tył, który u mnie występuje ma jakiś związek z tym że został wyłączony układ monitorowania akumulatora BMS ( wypięta wtyczka przy aku i wyłączone w forscan) oraz wyłączony start/stop. Lusterka normalnie grzeją, ale szyba nie ( brak napięcia po wypięciu wtyczek od grzałki), paski sprawdzone i są sprawne mierzone multimetrem, przekaźnik sprawdzony był sprawny wymieniony na nowy , bezpiecznik również. Nie dochodzi 12V na grzałki i myślę sobie czy tym coś jeszcze nie steruje.

nie ma to wpływu
do połączenia z
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=326185

No i ja też wyrwałem tego eko chwasta dzisiaj.

Skoro jesteśmy przy akumulatorach, to może ktoś polecić jakiś dobry prostownik do wszystkich typów Aku. Może nie taki za 1000, ale tak do 300-400.

Tego kwiatu, to pół światu ;).

A serio, to CTEKi są polecane. Wybierz najdroższą, na jaką cię stać i już. g:)

Na YT jest bardzo dużo fajnych testów ładowarek i prostowników, najlepiej i najszerzej robi to chyba facet na kanale "mAkumulator" .

"mAkumulator"

mrAkumulator

Znajdzie :)

dobry prostownik
mxs-10

Ciut przydrogi:)

Kolego
Kup sobie ładowarkę FOXSUR na Ali zapłacisz 1/4 Cteka.
Malutka automatyczna ,robi swoją robotę.

W tym fordzie jeszcze nie wyjmowałem akumulatora więc nie wiem jak dobrać się do minusowej klemy aby odłączyć wtyczkę BMS.
Dzisiaj podniosłem maskę, zdjąłem pokrywę akumulatora i... mi się odechciało.
Czy aby tam się dostać trzeba:
1. Zdemontować całą obudowę filtra powietrza?
2. Rozebrać tę plastikową skrzynkę(?) w której stoi akumulator - ale jak?
3. Co zrobić z wiązką (gruba i sztywna) ze skrzynki bezpieczników? - aby wysunąć akumulator w miejsce filtra.
4. Przewód 'plusowy' też idzie gdzieś w ściankę skrzynki - co z nim zrobić?

Pewnie to prosta sprawa gdy się wie co i jak, ale gdy się nie wie... :(

demontaż zajmuje max 25 minut na parkingu pod praca
(nie mając żadnej wcześniejszej wiedzy jak to wykonać)
tak. wyciągasz airboxa.
tak. odkręcasz tą belkę trzymająca akumulator.
tak, rozkręcasz obudowę.
Klamrę przewodu plusowego po odkreceniu kładziesz na bok.
Klamrę minusowa odkręcasz normalnie i zostawiasz.
Wiązka o której piszesz odpinasz w skrzynce bezpieczników

RqTF_noBBk0
https://youtu.be/RqTF_noBBk0


wymiana aku na parkingu zajęła mi (demontaż, wymiana, złożenie) jakieś 40 minut.
nie mając zielonego pojęcia gdzie co i jak.
wiązki nie musiałem wypinać ze skrzynki bezpieczników bo nawet o tym wtedy nie pomyślałem..
patrząc na filmik powyżej widzę że to może znacząco ułatwić wymianę.

hahaha, miałem dokładnie ten sam film zamieścić :D

demontaż zajmuje max 25 minut na parkingu pod praca
(...)

Wielkie dzięki. Ja zaglądałem pod maskę pod supermarketem i tak mnie 'ścięło', że nie pomyślałem aby szukać 'wymiany akumulatora', a nie dostępu do wtyczki BMS. Pomroczność jasna mnie dopadła. Dzięki jeszcze raz.

Nie
zdejmujesz druga część pokrywy i odłączasz wtyczkę palcami
ewentualnie zdejmujesz tą poprzeczkę żeby był lepszy dostęp

Aku też da radę wyjąć bez kolejnych demontaży, wystarczy rozpiąć obudowe

O - dobrze, że mi przypomnieliście o istnieniu tego tematu.
Jeżdżę z wyłączonym programowo BMSem (BCM oraz PCM) już około 2 miesięcy. To co zauważyłem:
- dość stałe napięcie ładowania. 14.8-14.9 V na zimno, 14.4-14.5V na ciepłym
- stopień naładowania akumulatora mimo dwóch odbytych tras po 400KM w tym czasie: nadal koło 50%. Nic więcej nie chce iść.
- prąd ładowania aku w dalszym ciągu po przekroczeniu naładowania 50% spada poniżej 1A i dąży do zera. Ewidentnie samochód nie ma ochoty ładować aku więcej.

Moim zdaniem: zdecydowanie przeceniamy rolę BMSa w Focusie Mk3 i prawda jest taka, że on nie robi nic lub prawie nic.

Antej uświadomiłem sobie, że mam w rodzinie FF3 przedlit z 2012 roku BEZ BMS i ze slabym aku. Co ciekawe nie działa w nim ogrzewanie tylnej szyby... :P

A widzisz. Od siebie dodam tylko tyle, że w końcu po ostatniej dłuższej trasie z powrotem załącza mi się system Start/Stop którego ostatni raz odczuwałem gdzieś we Wrześniu :-)
Ale.. od Września jeżdżę dosłownie w kółko odcinki typu 5-7km i przerwa na kilka godzin to się nawet aku nie ma kiedy doładować.
A już pomijam jak rano odpalam silnik i czekam te 3 do 7-miu minut na małżonkę.
Obstawiam że taki postój na zimno wcale nie pomaga doładować akumulator z którego ciągnę więcej niż mu "daje" alternator.

Z wyciętym BMS Aku ostatnio podnosiłem na postoju z 50 do 60 %
Auto nie ma kiedy naładować się, a codziennie jest w użyciu, więc zwykle zmieniam po prostu aku.
W normalnym fordzie przekładka Aku zajmuje mi poniżej 10minut.
W Focusach MK2 i mk3 niestety trwa to około 15minut.

Grzanie szyb nie zależy od poziomu Aku, sprawdzone, teraz grzeją zawsze kiedy mają grzać.

Ja odpiąłem wtyczkę od BMSa bez wyciągania aku i rozbebeszania czegokolwiek, poprostu ściągasz tą plastikową osłonę do akumulatora, bierzesz jakieś dluższe szczypce, ja mam takie które może mają z 5 cm, wkladasz, łapiesz za wtyczkę i wyciągasz, max 30 sekund roboty.

(...) poprostu ściągasz tą plastikową osłonę do akumulatora, (...)

Po zdjęciu pokrywy pozostaje jej druga część pod podszybiem i nie widać ani klemy ani wtyczki.
Tak jak Antej napisał, trzeba zdjąć tę drugą część(w załączniku):

zdejmujesz druga część pokrywy (...)

Jak ją zdjąć? Ciągnąć do góry/na bok - gdzieś nacisnąć?

Zaczepy/zawias jest od strony grodzi
Po prostu szarpnij przy poprzeczce do góry i wysuń z zaczepów

Moim zdaniem: zdecydowanie przeceniamy rolę BMSa w Focusie Mk3 i prawda jest taka, że on nie robi nic lub prawie nic.

Jak stary jest akumulator ?
Proponuję sprawdzić jego pojemność lub stan elektrolitu.

Wtyczkę można odłączyć bez wyjmowania aku.

Z wyciętym BMS Aku ostatnio podnosiłem na postoju z 50 do 60 %
Programowo czy przez wtyczkę? Waterspoon aku od nowości czyli ma 4 lata.

- stopień naładowania akumulatora mimo dwóch odbytych tras po 400KM w tym czasie: nadal koło 50%. Nic więcej nie chce iść.
- prąd ładowania aku w dalszym ciągu po przekroczeniu naładowania 50% spada poniżej 1A i dąży do zera. Ewidentnie samochód nie ma ochoty ładować aku więcej.

Ach te zaufanie w to o czym informuje "komputer" :)
Jeżeli alternator jest sprawny i akumulator ma jeszcze dużą pojemność, a płyty nie są zdegradowane albo zasiarczone, to nie ma żadnych przeszkód do pełnego naładowania akumulatora. Pełne naładowanie to nie napięcie spoczynkowe np 12,8 - 12,7 V ale pełna pojemność czyli ilość zgromadzonej w aku energii. Zdychający aku po godzinie ładowania może mieć napięcie 12,8 V a energii w nim zgromadzonej może nie wystarczyć do uruchomienia silnika.

Ach te zaufanie w to o czym informuje "komputer
A czym mam się sugerować ? Nie mam żadnego miernika pojemności czy stanu.
Myślę że samochód ma możliwości żeby poprawnie określić stan naładowania aku. Czy robi to dobrze ? Nie wiem.
Mały update:
- ciągle 50% aku.
- postawiłem aku pod ładowarkę na 3 godziny - ładowarka była kiepska i dalej nie chciała ładować.
- po odpięciu samochód najpierw pokazał 99% potem 50 aż wskoczyło na 70 i tak zostało
- następnie w ciągu 2h trasy wbiło z 70 na 77.
Wygląda nieźle. Dodatkowo zakupiłem chińska ładowarkę polecana tu w temacie. Zobaczymy

Jeżeli aku ma korki to tani i dokładny sposób sprawdzenia stanu akumulatora to aerometr do pomiaru gęstości elektrolitu za około 20 zł. Jeżeli aku nie ma korków to warto odwiercić jeden otwór w jednej ze środkowych cel, tam gdzie powinien być korek np wiertłem 12 mm i tam sprawdzać stan elektrolitu. Jeżeli cele nie uległy degradacji to elektrolit będzie czysty i klarowny. Jeżeli na płytach nie wydzieliły się duże ilości kryształów siarczków, to po naładowaniu akumulatora aerometr powinien wskazać gęstość w zakresie 1,28 - 1,29 . Im niższy wynik tym gorzej i większe zasiarczenie płyt. Gdy zasiarczenie jest znaczne, ale płyty nie są zdegradowane można zastosować ładowanie odsiarczające prostownikami z taką funkcją, co w znacznej mierze może poprawić stan akumulatora. Dotyczy to akumulatorów zwykłych i AGM, a nie dotyczy akumulatorów żelowych, w których pojemność można tylko sprawdzić testerem pojemnościowym.

Powodzenia w sprawdzaniu gęstości w agm

Tak przepraszam myślałem o EFB

Po zdjęciu pokrywy pozostaje jej druga część pod podszybiem i nie widać ani klemy ani wtyczki.
Tak jak Antej napisał, trzeba zdjąć tę drugą część(w załączniku):



Jak ją zdjąć? Ciągnąć do góry/na bok - gdzieś nacisnąć?


Ja nie zdejmowałem tej drugiej części, zdjąłem tylko tą pierwszą, zajrzałem tam do środka pod tą drugą, zobaczyłem klemę, wziąłem takie cienkie i długie szczypce i wypiąłem tą wtyczkę, nie było z tym żadnego problemu. Jak chcesz to Ci zrobię zdjęcie.

Wypiąłem tę wtyczkę. Wydaje mi się, że jednak ma ona zatrzask. Ciągnąłem dość mocno i nie schodziła. Później naciskałem wkrętakiem z boku wtyczki i ciągnąłem i wtedy zeszła z gniazda.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.

oczywiście że ma zatrzask jak cała reszta złącz w aucie, tym i każdym innym
niem ma złącz na wcisk

Zamówiłem wspominaną tutaj ładowarkę Foxsur 8A (a w zasadzie to chyba nawet jakiś klon Foxsura?) - na allegro całe 120 PLN.
Obejrzałem testy ładowarki na YT - według nich ładowarka ma fajny tryb regeneracyjny - ładuje długo niskim napięciem, prądem pulsacyjnym.
Ostatnie moje wskazania naładowania aku oscylowały wokół 55%.

W dniu wczorajszym wyjąłem aku i postawiłem pod ładowarkę. Ładowanie trwało... 24h. Pod koniec napięcie ładowania wynosiło 15.6V.

Aku dzisiaj trafiło do auta. PID pokazuje naładowanie aku na poziomie 99%.
Zobaczymy jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach.

I oto chodzi. Odsiarczanie i regeneracja aku nie były nigdy tak proste i tanie jak obecnie.

Pod koniec napięcie ładowania wynosiło 15.6V.
Nie gazował przy takim napięciu? :)

Na pewno "zagotował się", ale że aku bezobsługowe to pewnie co najwyżej go lekko rozdęło.

Aku ma odpowietrzniki więc nie wiem czemu miałoby go "rozdąć".
Organoleptycznie nie stwierdziłem żadnych skutków ubocznych.

Te 15,6 V to impulsowo ładuje niskim natężeniem i nic się nie dzieje. Gdyby dostał przy tym napięciu z dziesięć lub więcej amper, to by oczywiście mógł gazować, ale to są ładowarki automatycznie z mikroprocesorami i żadnej szkody nimi się nie zrobi. Najważniejsze aby odbudować gęstość elektrolitu, a to niestety tylko sprawdzimy areometrem.

Z tą gęstością trzeba uważać. Pamiętaj, że gęstość się zwiększa również po odparowaniu wody, co przecież degraduje zdolności akumulacyjne. Gęstość 1.28 jest najlepsza pod warunkiem idealnie sprawnych płyt i odpowiednio (czyli nie za mało oraz nie za dużo) wypełnionych elektrolitem przestrzeni, a skoro żadnych z tych dwóch parametrów się nie zna, czytanie tylko trzeciego (gęstości) jest średnio miarodajne.

Skuszony informacjami z tego wątku wczoraj kupiłem tą polecaną ładowarkę Foxsur, zobaczymy w weekend co ona potrafi ;) od razu zapytam, czy warto odpinać klemę z aku jak będę ładował na aucie, czy nie ma to żadnego znaczenia?

Ja trochę nie wiedziałem czego się spodziewać więc całkowicie wyjąłem aku z auta.
Generalnie polecam odpiąć plusową klemę.

a skoro żadnych z tych dwóch parametrów się nie zna, czytanie tylko trzeciego (gęstości) jest średnio miarodajne.

Dlatego pisałem, że w akumulatorach bez dostępu do cel warto odwiercić chociaż jeden otwór gdzie powinien być korek. Będzie wtedy dostęp do celi i można jednocześnie sprawdzić areometrem poziom elektrolitu, jego gęstość i stan czy nie jest ciemny, co dowodzi już degradacji płyt. Dlaczego wystarczy na początek jedna cela ? Bo można przyjąć oczywiście z dużym prawdopodobieństwem, że stan jednej ze środkowych jest podobny do innych. Mogą jednak występować drobne różnice na skrajnych, dlatego jeżeli poziom elektrolitu w tej odwierconej spadnie, to znak, że spadł we wszystkich i czas odwiercić wszystkie i dolać wody destylowanej do wszystkich. Wtedy możemy uratować bezobsługowy aku i bardzo przedłużyć jego życie.

(...) warto odwiercić chociaż jeden otwór gdzie powinien być korek.(...)

Wywiercić nie problem, ale czym to później 'zatkać'?

Korkiem :D


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

..., a myślałem, że palcem. :p

Jak kto woli ;) tylko jak później pojedziesz? :D


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Koledzy zatkanie jest prościutkie. Ten jeden odwiercony można zatkać dowolnym małym zamknięciem np. do buteleczek z lekami, można jakimś koreczkiem, zatyczką, czymkolwiek co ma na jednym końcu większą średnicę niż na drugim ( stożek co by nie wpadło do środka :D ). Ja zaklejam ten jeden otwór 12mm zwykłą srebrną taśmą zwaną MacGyver. W bezobsługowcach są odpowietrzniki i jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby ciśnienie te taśmę oderwało. Mam też korki uniwersalne, które można kupić na wiadomym portalu za jakieś drobne i kupiłem ich kiedyś chyba 36. Sprawdzona procedura zrobienia dostępu do cel jest taka:
- odklejamy naklejki z wierzchu aku
- namierzamy wszelki owalne struktury i linię czyli zalane otwory na korki i zaznaczamy środek jednego z nich jakimś ostrym szpikulcem
- zaznaczamy taśmą na małym wiertle np 5mm ok 2 cm taśmą ( jest to bardzo ważne ponieważ wiertło nie może dotknąć elektrolitu )
- nawiercamy jednocześnie odkurzaczem odsysając wióry
- świecimy w środek czy 2cm wystarczy
- jeśli tak bierzemy wiertło 10-12mm i zaznaczamy te 2cmm i wiercimy odsysając wiórki
- świecimy i kukamy do środka, jak widzimy elektrolit to ok, jak widzimy odkryte płyty to dolewamy wody destylowanej tak aby tylko delikatnie zakryć cele
- gdy w pierwszej celi płyty są na wierzchu to znaczy, że mamy tak samo w innych celach i powtarzamy procedurę we wszystkich celach
- następnie po wstępnym zalaniu wszystkich cel minimalnie na styku powierzchni płyt, dolewamy jeszcze do każdej celi jakieś ok 50 ml powyżej cel
- gdy mamy gotowy odwierty zaklejamy je wszystkie jednocześnie taśmą lub szykujemy otwory pod korki.

Korki które ja mam mają gwint 16 więc odwiercałem otwór wiertłem 14 i śrubą rozgrzaną nad palnikiem w kuchni lub opalarką równo i ładnie wyciskam gwint w plastikowej obudowie. Ja robię śrubą gdyż przy wyciskanie rozgrzaną śrubą już nic nie leci do środka ale można też gwintownikiem.
To tyle z moich doświadczeń na temat borowania akumulatorów bezobsługowych.

...areometrem poziom elektrolitu, jego gęstość i stan czy nie jest ciemny, co dowodzi już degradacji płyt.
Ale nadal nie dowodzi, że gęstość na poziomie 1.28 oznacza sprawny akumulator. Może oznaczać != oznacza.
Same płyty mogą zostać oberwane, pęknięte, masy czynne mogą spłynąć bez wymieszania z elektrolitem, woda może odparować i zapewne jeszcze mogą się zdarzyć dziesiątki innych przypadków, gdzie gęstość nadal będzie wzorcowa, a akumulator kaput.
Już sprawdzenie akumulatora opornicą jest bardziej miarodajne.

PS. Nie bronię nikomu bawić się w otwieranie akumulatora, zwracam jedynie uwagę, że sprawność akumulatora wynika z wielu elementów, a nie tylko z jednego i to niekoniecznie najważniejszego.

No to z tego co piszecie panowie, najpewniej rozebrać akumulator do zera, na czynniki pierwsze, dokonać analizy chemicznej płytek, elektrolitu, sprawdzić gęstość. Wtedy dopiero będzie pełna jasność i wiedza. I z tą wiedzą grzecznie udać się do sklepu z akumulatorami :D


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Nie będę polemizował, jak ktoś nigdy nie używał areometru i nie wie o czym pisze.
Akumulator nowy ma określoną ilość elektrolitu, którego gęstość oznacza się w zakresie 1,30-1,29 . Gdy woda odparowuje gęstość wzrasta, tylko w przypadku gdy nie wzrasta zasiarczenia, które obniża gęstość elektrolitu.
Mając dostęp do cel taj jak już pisałem - MOŻEMY PRZY POMOCY AREOMETRU SPRAWDZIĆ STAN PŁYT PONIEWAŻ GDY ELEKTROLIT JEST MĘTNY LUB ZANIESZCZYSZCZONY MASĄ CZYNNĄ TO PŁYTY ULEGAJĄ JUŻ DEGRADACJI. A GDY NIE MOŻEMY ZACIĄGNAC ELEKTROLITU, TO ZNACZY, ZE JEGO POZIOM JEST ZA NISKI WIĘC GESTOŚĆ MOZE BYĆ ZAWYŻONA. PRZY PRAWIDŁOWYM POZIOMIE ELEKTROLITU GDY GĘSTOŚĆ JEST ZA NISKA TO ZNACZY ZE MAMY PŁYTY ZASIARCZONE !!! To wszystko sprawdzą areometrem za 20 zł ludzie myślący. Jak ktoś chce kupić za parę tysięcy moduł obciążeniowy do testowania aku lub szukać i zapłacić ekspertowi to wolna droga !

Wyjaśnię tylko jeszcze, ze rozgrzewamy śrubę bardzo rozsądnie, ma ona delikatnie zmiękczyć plastik, a nie go stopić. Można też wypalarką lekko rozgrzać plastik, ale naprawdę wszystko lekko i delikatnie.

MOŻEMY PRZY POMOCY AREOMETRU SPRAWDZIĆ STAN PŁYT...
Tak, niektóre uszkodzenia płyt mogą powodować zabrudzenie elektrolitu, ale czytaj uważnie, niektóre uszkodzenia i mogą.
Wnioskowanie na tej podstawie, że każde uszkodzenie płyt odczytamy za pomocą areometru jest co najmniej naiwne.

PS. Opornicę można kupić za mniej niż 200 zł, a nie kilka tysięcy. Poza tym w wielu firmach sprzedających akumulatory testery mają, a nawet bezpłatnie ich użyczają do weryfikacji.

Ten CAPS był dla właśnie dla tych co we wszystkim i zawsze szukają dziury w całym. Przestań kolego szukać dziury w całym, tak jak już ktoś napisał, żeby sprawdzić czy ramka się urwała lub mostek pękł trzeba rozerwać całą obudowę. To nie, tamto nie, ale może to ale tamto i tak w kółko. Ja jak czegoś nie wiem to nie piszę i nie udzielam się na jakiś temat lub nie udzielam jakiś pseudo rad. Samą opornicą to sobie można sprawdzić wiesz co ? Czy nie wiesz ale piszesz. Pomyśl kolego i napisz coś co sam sprawdzisz i działa, albo ktoś kogo znasz sprawił, ponieważ takie rady to żadne rady. Pozdro i bez urazy, mam ciężki tydzień i tracę zbyt szybko cierpliwość, szczególnie jak ktoś czegoś nie wie ale zajmuje stanowisko i muszę wtedy marnować swój czas na wyjaśnienia czegoś co już dawno jest wiadome innym. Po co gdzieś jeździć, szukać, płacić, jak za 20 zł można mieć coś czym sprawdzi się wszystkie najważniejsze parametry akumulatora, oprócz oczywiście oberwanej ramki :)

Jakim cudem opornica ma cokolwiek wywalić, skoro obciąża prądem wielokrotnie mniejszym niż rozruchowy, np. 100 A (popularne i tanie opornice) w porównaniu do 600 A dopuszczalnego przez aku, gdy rozrusznik sam ciągnie np. 300 A?
Największe ryzyko przy korzystaniu z opornicy to poparzenie przy dotknięciu rozgrzanych elementów.

Nie mówię, aby nie korzystać w ogóle z areometru, bo to jest przydatne narzędzie, tylko to, że wyniki pomiaru nim uważam za mocno przecenione. A to z prostego powodu, że jak już wspominałem, gęstość elektrolitu to tylko jeden z wyznaczników sprawności akumulatora, zaś brak wiedzy o tym może prowadzić do błędnych wniosków.

Każdy zrobi, co uważa za słuszne..

Jak nie wiesz jakim cudem, to najpierw podłącz sobie taką opornice 100 A do swojego akumulatora i potem nam napisz jak ten sprawdzian przebiegał i najważniejsze, jakie uzyskałeś informacje o stanie swojego akumulatora.

Trochę się samo edytowałem, co by nie pisać trzeci raz tego samego. Kto chce to wyciągnie wnioski.

Podłączałem, podłączał też pracownik serwisu akumulatorów. Do starego akumulatora i do nowego akumulatora. Spadki napięcia na jednym i drugim wyraźnie wskazujące zużycie akumulatora. Żadna gęstość elektrolitu by nie przywróciła oryginalnej pojemności, ani prądu rozruchowego w starym zajechanym akumulatorze.

A swoją drogą, opornica w żadnej mierze nie zepsuje akumulatora, co najwyżej pokaże, że ten jest już zepsuty. Jeśli ktoś sądzi, że opornica może cokolwiek zepsuć, to lepiej by w ogóle się elektryki nie dotykał.

Bzdury bzdury i ciąg dalszy bzdur. Czy ktoś tu pisał o reanimowaniu trupa podnoszeniem gęstości ? Oczywiście że nie ! Ale najważniejsze, że opornica w serwisie akumulatorów poinformowała o spadkach napięcia i zużyciu akumulatora, to mega wiedza z tej opornicy, tyle informacji aż mi podniosło kiecę. Trzeba nowy akumulator natychmiast u tego eksperta kupić i zaraz pierdalnąć go opornicą. A o urwanej płycie coś powiedziała ta opornica, a o opadniętej masie czynnej coś powiedziała, a o zasiarczeniu coś powiedziała, czy tylko powiedziała, że zdechł i ch... ? Wywody o czym popadnie i bzdury i niech tak zostanie. Kupujcie nowe bezobsługowe, gdy wystarczy tylko odwiercić cele i wody destylowanej dolać. Ale po co ? Lepiej akumulator jeb... opornicą i na złom, zamiast to co robiło się kiedyś, czyli zalać, podładować i dalej eksploatować kilka lat. Brawo !!!

Panowie z całym szacunkiem ale co jest z Wami. Aż przykro to czytać. Nic nowego nie wnosicie w temacie wręcz przeciwnie.
Jak chcecie się wymondrzać jeden przed drugim to umówcie się w jakimś komunikatorze i jazda.

(...) się wymondrzać (...)

Piszą tu różnego stopnia analfabeci. Nie wiem do których Ty należysz, ale chyba do tych 'mundrych'.


w jakimś komunikatorze i jazda.

Nie skupiaj się na komunikatorach. Lepiej na słownikach j. polskiego. (i jazda g:) )

I kolejny wontek wątek robi się na kilometry bo my Polacy lubimy wytykać innym ich potknięcia. Czy też udowadniać wyższość. Nic wasze polemiki nie wnoszą.
Ktoś powinien to posprzątać i ukrócić wontek wątek o połowę przynajmniej.

To ja może coś w końcu w temacie napisze, że przyszla do mnie ładowarka Foxsur, najpierw ustawiłem tryb samochód, aku się za kilka godzin naładował, a potem włączyłem tryb naprawy czy jakoś tak i ciekawe co tam pokaże ładowarka, zaraz idę do garażu sprawdzić.

Robię podobnie. Tryb naprawczy na początek u mnie idzie a potem ładowanie normalne.

Tryb naprawczy trwał faktycznie dobre kilkanaście godzin, może ok. 20 nawet. Skończyło się, samochód odpala, jeździ, ciężko powiedzieć jaka jest poprawa. Za jakieś dwa tygodnie sprawdzę po nocy napięcie aku, ostatnio jak mierzyłem to po tygodniu stania samochodu w garażu było 11.8V, a przy codziennej jeździe oscylowało w okolicy 12.2V.

i kolejny wontek wątek robi się na kilometry bo my polacy lubimy wytykać innym ich potknięcia.
+1+1+1

Jak już jesteśmy przy pomiarach i akumulatorach to który moduł ma najbardziej zbliżone pomiary/wskazania napięcia z *oryginałem?
*oryginał-bezposredni pomiar woltomierzem na klemach.

do andrzej_k

Napisałem na początku by nikogo nie obrażać. Panowie z całym szacunkiem ale co jest z Wami.

Brak czytania ze zrozumieniem, więc prostactwo napisało o SOBIE pisząc do mnie:

Piszą tu różnego stopnia analfabeci. Nie wiem do których ja należę, ale chyba do tych 'mundrych'.

Zamówiłem wspominaną tutaj ładowarkę Foxsur 8A (a w zasadzie to chyba nawet jakiś klon Foxsura?) - na allegro całe 120 PLN.
Cześć. dzisiaj chciałem podłączyć swój prostownik Boscha i okazało się że jak pożyczyłem koledze i ten oddał, to prostownik nie przełącza się w ogóle na ładowanie.
Jesteś w stanie mi powiedzieć (bo planuje zakupić nowy prostownik) czy ten Foxsur to należy zostawić w trybie car/truck czy jednak dla akumulatorów EFB należy go włączyć w tryb AGM? (bo oczywiście przy wszystkich prostownikach jest super pełno info ze współpracują z systemem AGM ale oczywiście Fordowskie EFB to czarna magia nie znana wśród chińczyków i tych co opisują produkty na amazonie czy ebayu)

... prostownik nie przełącza się w ogóle na ładowanie.
)
W wielu prostownikach w środku jest mały bezpiecznik, który się natychmiast przepala, gdy błędnie podłączy się plus z minusem. Warto rozkręcić obudowę i sprawdzić.

W prostownikach może.
Ale większość ładowarek (jak np Bosch) ma zabezpieczenie inne.
Nie załącza się ładowanie bo uznaje że akumulator jest naładowany
Rozładuj go przez chwilę np z włączonymi światłami przez kilka minut
Zobaczysz że zaskoczy.
Od siebie to mogę polecić ładowarkę unit 6,5a.
Cena/jakość nie do przebicia.

Tak w ładowarkach mikroprocesorowych nie ma bezpiecznika, mam taką Yato in też tam mam, że często podłączam i pokazuje FALURE bez żadnej podstawy, te typy tak mają. Ale mam też Foxsura i poszedłem do garżu sprawdzić i tam jest opcja EFB i traktuje go jako zwykły kwasowy. Dokładnie jest tak:
- GEL
- STANDARD ( SLA , WET , DEEP CYCLE , EFB , CALCIUM )
- AGM
- MOTO
- REPAIR

Wynika z tego że Chińczycy znają EFB :-)

edmun
Efb to po prostu kwasiak.

Kwasiaki czy agm w ładowarkach to chwyt marketingowy.
Ale o prostownikach/ładowarkach to nie tutaj
I tak już jest bajzel w tym wątku.

Dziękuję za odpowiedzi.

Ta Boschowa ładowarka mi się włącza i jest w Standby ale wciskanie przycisku Mode nie załącza Charging.
Akumulator raczej na 100% mam do doładowania.
Dawno nie byłem w żadnej trasie. Auto jeździ od pracy do domu i od domu do pracy.
Pozostaje mi kupić nową "ładowarkę" / prostownik

W moim Foxsur najpierw trzeba podłączyć go do prądu, wybrać odpowiednią opcję a dopiero na koniec podłączyć akumulator, w przeciwnym razie jak najpierw podłącze akumulator a potem ładowarkę do prądu to też jest w trybie standby i nie da się nic załączyć.

Kurcze nie raz tego swojego Boscha podłączałem i nigdy nie "zawiesił" się żeby nie można było go przełączyć.
Ale jak znajdę czas to jutro podłącze ponownie.
Foxsura wciąż nie zamowilem bo nie wiem gdzie dać wysyłkę (niby mam urlop na 2 tygodnie ale ciężko mnie w domu złapać).

Jak już jesteśmy przy pomiarach i akumulatorach to który moduł ma najbardziej zbliżone pomiary/wskazania napięcia z *oryginałem?
*oryginał-bezposredni pomiar woltomierzem na klemach.
Ponawiam pytanie.

Dzisiaj sprawdzałem pidy forscanem na BCM, HVAC i miernikiem na klemach.
Wskazania na pracującym silniku:
Miernik - 13.9-14V
BCM - 14.1-14.15V
HVAC - 13.9-14.8V szybko zmieniające się.

Może inny moduł pokaże to co miernik?

Wskazania na zgaszonym silniku, zapłon włączony:
Miernik 13.4
BCM 13.8
HVAC 12.7

Boscha podłączałem i nigdy nie "zawiesił" się żeby nie można było go przełączyć.
Ale jak znajdę czas to jutro podłącze ponownie.
nie było to jutro ale..
Okazało się że Bosch magicznie zadziałał.
Podłączyłem pod aku, podłączyłem do gniazdka i mogłem zmienić tryb na ładowanie.

https://i.imgur.com/EH9bFMO.png

https://i.imgur.com/OtSTLSM.png

Zostawiłem na całą noc, od tamtego czasu start stop znowu działa (magia, normalnie magia)

Przed rozpoczęciem ładowania, zaczytałem PID Forscanem, pokazywał (na zapłonie) ECU voltage 10.75V.
Po nocnym ładowaniu na tym samym PIDzie jest wskazanie 11.75V.

Ale. Ponieważ kolega Antej mi od razu dał komentarz, że takim Boschem to se mogę, to zamówiłem klona Chińczyka ZYX-J30

https://i.imgur.com/fuRsOWO.png

https://i.imgur.com/UKqk2Gc.png

A że na youtubach narzekali że te Chińczyki mają jakieś braki w filtrach na wejściu i wyjściu, ale w komentarzach mówili że nowsze wersje mają filtry,
to przy okazji otworzyłem to cudo i na moje oko ma "więcej" niż Ci co robili dawno temu te pierwsze recenzje

https://i.imgur.com/oK935tu.png

Ale nie o to, nie o to, nie o to!

Pytanie. Bo ja jestem zielony.
Akumulator w aucie mam Vartę Blue Dynamic EFB.
Wg zdjęcia w instrukcji, mój prostownik powinien mieć mode: AGM/GEL
Wg tego co mam jednak pod kontrolką na panelu, to mam napis AGM, ale mogę przyjąć, że brak napisu "GEL" nie jest aż taki zły.
Rozumiem również, że właśnie na takim ustawieniu, powinienem naładować swoje aku.
Ale. Interesuje mnie ten tryb repair który czyni podobno "cuda" ale martwi mnie, że ktoś nadmienił żeby z akumulatorami typu AGM za nic nie używać repair, bo muszą być otwarte cele.
A jak zapewne podejrzewacie, celi otworzyć w takiej Varcie się nie da, bo to "akumulator bezobsługowy".

Wg opisu na stronie Varty:

If you are dealing with a lead-acid battery that is not considered maintenance-free, please visit a professional workshop.
Do not check the electrolyte level by yourself.
Maintenance-free batteries like VARTA AGM, EFB and SLI typically do not require any acid level checking. Just clean any dirt off the vent pipes.

Obejrzałem już chyba z 7 filmików na temat tych prostowników i już kompletnie zgłupiałem,
czy do takiego akumulatora można włączyć tryb repair,
czy jednak jak dostanie takie a nie inne napięcie to nie będzie "kaboom" lub nie znajdę popękanej obudowy.

Wiercić dziur/otworów nie chcę a nie kojarzę, żeby gdzieś na pokrywie faktycznie były widoczne te vent pipes.

Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć (kompletnie zielonemu jeśli chodzi o takie rzeczy)?

Masz kolego aku EFB czyli kwasiaka z tylko nieco innymi płytami, ale to kwasiak. Ładujesz to jako zwykły kwasiak, ponieważ EFB wytrzymuje większe prądy niż AGM I GEL. Czyli wybierasz opcję STANDARD. Może te małe chińskie ustrojstwa cudów nie robią i trupa z martwych nie wzbudzą ale lekko już tracący pojemność aku odbudują.

Bump: I spokojnie tryb REPAIR możesz dowolnie uruchamiać po wstępnym ładowaniu do pełna lub jako ładowanie do pełna, nic nie wybuchnie, trzeba czekać do końca jakieś 16 godzin i tyle.

Bump: Poczytaj czy ten Vehicle Mode to normalny tryb dla akumulatorów kwasowych znany jako WET .

Wg tego co mam jednak pod kontrolką na panelu, to mam napis AGM, ale mogę przyjąć, że brak napisu "GEL" nie jest aż taki zły.

EFB to zwykły kwasowy aku.

Ok. Wszystko jasne.
Cały czas myślałem że EFB ma coś z żelem mimo że nawet w tym temacie kilka postów wyżej ktoś mi pisał, że to "kwasiak". Ale jak jest się w tym temacie zielonym, to co począć że człowiek nie rozumie.

Poczytaj czy ten Vehicle Mode to normalny tryb dla akumulatorów kwasowych znany jako WET .
No cóż. Nie ma co oczekiwać niczego jeśli chodzi o instrukcje.
W załączniku zdjęcie.

Ale dziękuję za pomoc.
Na weekend planuje podłączyć, naładować (tryb Car/Truck) , a potem tryb repair (18 godzin)

Moje doświadczenie z ładowaniem ta ładowarka jest... Sam nie wiem jakie :)
Opisywałem kilka stron temu że naładowałem Aku. Po naładowaniu naładowanie było 99 procent.
Przez mniej więcej tydzień było ponad 90 a potem jednego dnia zrobiło się nagle... 50 :)
Potem w ciągu kilku jazd podładowal się do 70 i tak mniej więcej się teraz utrzymuje. Mam wrażenie że wróciłem prawie do stanu wyjścia.

Ok. jutro na spokojnie przeczytam caly ten temat od nowa. i tak do weekendu nie będę podłączał tej ładowarki jak ma auto stać z 24 godziny pod garażem.
(zwykle ładowanie plus tryb repair)
z drugiej strony zastanawiam się czy ja w ogóle potrzebuje tak na chama robić ten repair

A jakie masz problemy, że chcesz tak ładować?

I zależy czy był jakiś dłuższy stan niedoładowania ale też ile lat ma aku.

...

Urządzenie samo powiadomi o zakończeniu procesu REPAIR.

...

Aby to stwierdzić trzeba podłączyć miernik i zmierzyć natężenia prądu, bo napięcie może być impulsowe, a natężenie bliskie zeru. U mnie tak jest.

Mi tam nie przeszkadza czy będzie 18 czy 24 godziny.
Czy mam jakieś problemy?
Obstawiam jakieś permanentne niedoładowanie.
Np. naładowałem go do pełna tym prostym prostownikiem Boscha. Start/Stop działał 4 dni.
Nie zmieniły się żadne warunki jazdy więc obstawiam, że moje krótkie jazdy mocno drenują akumulator i jest on wiecznie niedoładowany.
Więc nie zdziwiłbym się, gdyby jego sprawność była w okolicach 70% lub kto wie, może 30%, a wolałbym jednak żeby miał te 80-90%.
Nie wiem czy tryb repair podniesie jego "sprawność" czy też nie ale nie zaszkodzi mi chyba sprawdzić.
Aku był kupiony i zamontowany 19-ego Kwietnia 2017 roku.
Czyli jakby nie patrząc ma 5 lat.
A biorąc pod uwagę jak poprzedni oryginalny nie dawał żadnych oznak, że chce umrzeć, a był w podobnym wieku (5 lat),
tak uznałem, że nie chcę jechać za kilka tygodni na urlop z akumulatorem który może pewnego poranka po prostu wyzionąć ducha :D

Pięć lat to już na bank traci pojemność, spokojnie walnij raz repair po ładowaniu i potem jako ładowanie. No kurcze przydałoby się po tym pierwszym i po tym drugim sprawdzić gęstość elektrolitu, to już byś wiedział czy mu grają "Anielski orszak" :wink:

Ale jak miałbym sprawdzić gestosc elektrolitu jak nie ma otwieranych cewek?

tak?

https://i.imgur.com/JabwE5w.png


powyższy screen pochodzi z tego pdf
http://www.uwm.edu.pl/studydays/files/zss/tps_3/3_akumulator/2-1_sem_akumulatora.pdf


(będę szczery, musiałbym pogrzebać dalej żeby poszukać jak to zrobić. powyższa informacja nie daje mi wystarczająco informacji jak to zrobić)

Ja bym odwiercił jedną cele, ale rozumiem jak takie sprawy nie są konikiem użytkownika pojazdu. Swojego rozwiercałem rocznego, po tym jak zaczął mi jakieś niskie prądy rzędu 12,3 spoczynkowo pokazywać nad ranem. Ten roczny miał stężenie elektrolitu coś chyba 1,19 i dopiero po rozwierceniu i jednym ładowaniu wg specjalnego wykresu, a następnie trzy ładowania tym trybem REPAIR przywróciłem go można powiedzieć do stanu 100% sprawności. Teraz już wiem, że prawdopodobnie nie każde kasowanie BSM tym systemem ze światłami resetuje tak jak powinno aku. Po tym wszystkim jeszcze raz zrobiłem kasowanie i teraz trzyma mi spoczynkowo napięcie w okolicach 12,6 V. Tu jest tabela, proszę wpisać te słowa kluczowe i będą gotowe tabele gęstości/napięcia, tylko należy pamiętać, że pomiar dokonujemy po kilku godzinach, najlepiej 12 i na całkowicie odłączonym od odbiorników akumulatorze po ładowaniu. Termometr też jest niestety do odczytu tabeli waży.

Bump: 43-gestosc-elektrolitu-w-zaleznosci-od-temperatury

Tydzień temu naładowałem aku ładowarka Bosch (ładowanie przez jakieś 15 godzin) az Bosch sam wskazał Complete.
Teraz z piątku na sobotę podłączyłem chińska ładowarkę.
Po 15 tu godzinach wciąż wskazywała ze ładuje za pomocą ok 15V i 6.8-7A.
Wyłączyłem ładowanie i włączyłem tryb Repair.
Wczoraj wieczorem (czyli po około 12 godzinach) zauważyłem że ta chińska ładowarka wskazuję PUL i Repair ale przeskakuje pomiędzy wskazaniem 12V a 24V
No nic. Poszedłem spać.
Teraz ósma rano uznałem że na 100% jest coś nie tak

iv4MN2gJEk8
https://youtu.be/iv4MN2gJEk8

Ładowarka wskazuję że typ akumulatora to 24V i dalej nawala pulsacyjnie 16.5V.

Odłączyłem to dziwne coś i zobaczymy ile będzie wskazywać jak przestanie skwierczeć.

MYAFcVyM_qg

Wskazania pulsacyjnego ładowania w trybie Repair są ok, tylko nie rozumiem jak mogła ładować po 15 godzinach jeszcze prądem o natężeniu 6-7 Amper, to jest wbrew prawu Ohma. Trzeba poczekać i sprawdzić napięcie spoczynkowe.

to jest wbrew prawu Ohma. wszystko zależy od napięcia. Skoro Ładowarka wskazuję że typ akumulatora to 24V i dalej nawala pulsacyjnie 16.5V.to mogło tak być

Po 15 tu godzinach wciąż wskazywała ze ładuje za pomocą ok 15V i 6.8-7A.

Napisałem o tym, nie niewiadomym napięciu i niewiadomym natężeniu chyba, że autor podaje błędne dane.

Proszę, relacja zdjęciowa:

Wyjęcie aku. To zadanie powinno zająć nie więcej niż 6-7 minut.
Potrzebny klucz płaski lub nasadka 10mm aby odpiąć klemę plusową.
Następnie śrubokrętem płaskim odkręcamy metalowe opaski które trzymają rury idące z obudowy filtra powietrza.
Odpinamy obudowę filtra powietrza, wyciągamy.
Wtedy mamy ładny dostęp do przedniej ścianki koszyka trzymającego akumulator.
Przednią ściankę ładnie wypinamy.
Odkręcamy poprzeczną belkę trzymająca akumulator.
Tu albo klucz płaski 10mm albo długa nasadka 10mm (zwykła będzie za krótka)
Wysuwamy akumulator do połowy, odkręcamy kluczem płaskim 10mm klemę minusową na której znajduję się moduł BMS.

Piątek 18:50

https://i.imgur.com/QDPSjmr.png

https://i.imgur.com/AaJrXYB.png

https://i.imgur.com/JaCmH6B.png

https://i.imgur.com/vJ9Lsoc.png

https://i.imgur.com/pjMOaIw.png

Podłączona ładowarka Anthczyx w trybie "szybkim"/normalnym:

https://i.imgur.com/YrKNPla.png

https://i.imgur.com/XKnTs5a.png

Akumulator to pięcioletnia Varta E46 Blue Dynamics 75Ah EFB.
Akumulator ten był ładowany tydzień wcześniej ładowarką Bosch przez 15-16 godzin więc teoretycznie powinien być "naładowany",
choć jak kolega Antej nadmienił, zwiększyło to tylko napięcie.

Mogę tylko potwierdzić że przed ładowaniem Forscan wskazywał na ECU w spoczynku 10.75V,
po naładowaniu Boschem, ten sam PID wskazywał 11.75V

BMS został zresetowany.
Od tego czasu trasy głównie dom-praca-dom po 7-8km.
Jedna trasa 300 km w góry w tą i z powrotem.
Start/stop działał 3 dni. Potem oczywiście przestał działać :)

A oto zdjęcie z 22:30 piątkowy wieczór:

https://i.imgur.com/6nLmfnr.png

https://i.imgur.com/bEQIBKN.png

https://i.imgur.com/V1e0Ysv.png

Sobota rano około 8:45.
Anthczyx wciąż wskazuje że typ aku to 12V, natomiast na wyświetlaczu wyświetla się 16.8V i 7.8A.
Przerwałem ładowanie.
Przestawiłem Anthczyxa w tryb repair
(najpierw wyłączyłem z prądu, odpiąłem od aku, dałem mu 10 minut i podłączyłem ponownie ładowarkę).

Filmiki wrzuciłem wcześniej,
że wczoraj ładowarka przeskakiwała pomiędzy 12V a 24V jeśli chodzi o typ aku, a dzisiaj rano już wskazywała typ aku na 24V.

Jako, że minęły 24 godziny, odłączyłem ładowarkę uznając, że takie eksperymenty może powtórzę, ale jak wrócę z urlopu.
Po odłączeniu po 24 godzinach w trybie repair, początkowo miernik wskazywał 13.88V
Można było wciąż słyszeć szmery dochodzące z aku.

Godzinę po tym jak go odłączyłem, tak miernik wskazał 13.04V

https://i.imgur.com/Id2OFpv.png

Po zamontowaniu w aucie, PID w Forscanie na ECU wskazuje w spoczynku 13V
W dolnym prawym rogu widać 13.3V

https://i.imgur.com/XGDp9k2.png

BMS został zresetowany Forscanem.

Auto odpaliło moim zdaniem szybciej niż zazwyczaj (w mikroułamku sekundy)

Za godzinę wyjeżdżam na miasto więc będzie sporo jazdy w koło komina (po kilka km)
Za kilka dni zapewne sprawdzę ponownie czy napięcie pozostało takie same czy też znowu spadnie poniżej 12V czy nawet poniżej 11V

Demontujesz filtr powietrza i rozpinasz wannę aku, jak tylko ją rozpinam i wyciągam aku górą :619:
Nie mówię że jest łatwo i trochę krzepy w palcach potrzeba, nie twierdzę że szanse na uszkodzenia są takie same jak u Ciebie (chociaż pecha można mieć zawsze), ale czasowo jest o wiele szybciej, a na tym mi zawsze zależy.

Proszę, relacja zdjęciowa:

Wyjęcie aku. To zadanie powinno zająć nie więcej niż 6-7 minut.

Ja wyjmowałem bez wyciągania filtra powietrza. Z wkładaniem było trochę gorzej.

Na początku ładowanie rozumiem, że natężenie może być 6-8 amper bo to normalne, później zgodnie z prawem Ohma przy wzroście napięcia, natężenie powinno spadać, aż do osiągniecia max Volt ok 15,50 - 16 V i przy min Amper ok 0,1 A. 13 V przy naładowaniu do pełna to jest normalne, teraz najważniejsza kwestia ile spadnie przez np 8 h bez żadnego poboru bo inaczej pojemnosci bez odwiercania lub pomiaru obciążeniowego nie poznamy.

ja wyjmowałem bez wyciągania filtra powietrza. (...)

W Focusie MK3 ?

Obstawiam że oryginalny Fordowski można wyciągnąć bez demontażu filtra powietrza. Natomiast Varta którą mam jest dłuższa i nie wiem czy chciałbym się tak bawić. Dla mnie ta różnica w czasie (wyciągnąć filtr powietrza czy też nie) jest na tyle marginalna że jak wiem że mam czas, to nie mam ochoty się zmęczyć przy tak banalnej operacji jak wyciąganie akumulatora.
99% sytuacji kiedy go ładuje to i tak jak jest w aucie.
Odpinam plusowa klamrę a ładowarkę podłączam pod plus na aku i punkt masy który jest zaraz obok.

Nie może być dłuższa, ma 240mm długości x 175 x175

Na przykładzie wolnossaka PB mk3 da się wyjąć aku bez demontażu obudowy filtra, wystarczy wysunąć z zaczepów i odchylić płytę czołową w której zamontowane są bezpieczniki midiwal.

Identycznie można zrobić w moim (1.6 ecoboost) , jednak jak wspomniałem, oryginalny Fordowski aku ma 278mm na długość, Varta E46 ma 315mm. Niby tylko ok 4.5cm różnicy ale wszystko już wytłumaczyłem. Jak mam się scierac żeby ten większy aku wyciągać i klnąc, to wolę wyjąć filtr powietrza i miejsca nagle jest od groma.

Przy Aku 278 w nominale i jeszcze zmienionym na 315 to już bym nie próbował mojego sposobu
u mnie nominał to 242

W Focusie MK3 ?

Tak

Ja tam wolę zdemontować filtr i wyjąć go nomalnie, pomimo że mam 240x175x175 (52ah) przy okazji ostatniej wymiany na nowy okazało się że w skrzyńce aku jest woda, pomimo założonych osłon górnych , dostawała się przez spinkę w podszybiu - silikon pomógł.

Tak jak przedtem pisałem wymieniałem akumulator. Na starym pod koniec jego żywota jeździłem z wypiętą wtyczką BMS.
Po wymianie zresetowałem BMS i podpiąłem wtyczkę. W BCMii także ustawiłem nowy akumulator.

Wtyczkę szybko wypiąłem bo prąd ładowania bardzo spadał - na starym akumulatorze miałem średnio 14,6V, a tu raptem 12,5 tendencją do spadania.
Damian kompiler wytłumaczył mi o co w tym chodzi i wtyczkę wpiąłem.
% naładowania akumulatora spadł do 75-80% i prąd ładowania utrzymywał się na trochę ponad 12V.

Kilka dni temu prąd ładowania powrócił na ponad 14V i % naładowania akumulatora wzrósł na ponad 90%.
Myślałem, że może wtyczkę źle wpiąłem i wypadła z gniazda, ale nie, jest dobrze wpięta.
Podłączyłem się telefonem ForSCan'em i szczęka mi opadła. Wiek akumulatora to 44 lata. Spotkał się ktoś z takim dziwadłem? Oczywiście ponownie zresetowałem BMS i w tej chwili wiek jest '0'
O co tu może chodzić? Jak to mogło się samo przestawić?

Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. Co do ładowania - jest jak piszesz, masz wszystko tak jak u mnie po wymianie akumulatora :D

W BCMii także ustawiłem nowy akumulator.

Jaki miałes przed i jaki po wymianie aku?
Co ustawiłes w BCMii (i gdzie?) bo sa 2 miejsca gdzie mozna ustawic typ akumulatora.

Nie wiem co wyjaśnił kolega Damian, natomiast ja pisałem z własnego doświadczenia, że nie zawsze reset wchodzi nawet jak mignie kontrolka trzy razy. Co do zamieszczonych zdjęć, może to nie lata a miesiące. Moim zdaniem trzeba monitorować napięcie spoczynkowe po wymianie aku, gdy jest niskie 12,00 - 12,20 to znaczy, ze reset nie wszedł tak jak trzeba. U mnie utrzymuje się obecnie na poziomie 12,55 - 12,50 i niżej nie spada i to jest moim zdaniem mega dobrze.

Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. (...)

No to mi do głowy nie przyszło. :wink:


Jaki miałes przed i jaki po wymianie aku?

Przed wymianą miałem VARTA EFB 75Ah 700A SAE/EN T7
Zmieniłem na Bosch S5 007 750A (EN) 74Ah


Co ustawiłes w BCMii (i gdzie?) bo sa 2 miejsca gdzie mozna ustawic typ akumulatora.

Ustawiałem w jednym miejscu - załącznik (wybrałem ten podkreślony na czerwono)

(...)że nie zawsze reset wchodzi nawet jak mignie kontrolka trzy razy. (...)

OK, ale ja resetowałem ForSCan'em. Dzisiaj resetowałem przyciskami, kontrolka mignęła 3 razy i wszedłem ForSCanem aby sprawdzić. Było '0'.

Przed wymianą miałem VARTA EFB 75Ah 700A SAE/EN T7 Zmieniłem na Bosch S5 007 750A (EN) 74Ah a jaka jest różnica pomiędzy tymi akumulatorami ?????????? 1Ah i 50A praktycznie żadna , przestaw na ustawienia STARE i dopiero sobie sprawdzaj ,

zauważ że zmieniłeś z 75Ah na 80Ah i po co ?

(...) po co ?

Po to, że poprzedni był EFB do Start/Stop'u, a, że go mam wyłączonego to kupiłem "zwykłego kwasiaka".

To niedobrze, bo przy włączonym BCM masz włączony moduł sterujący, który pozwala na ładowanie aku nawet prądem 30 A i zwykły aku może tego nie wytrzymać.

Dokładnie, jak kupiłeś zwykły to koniecznie odłącz BMS

że go mam wyłączonego to kupiłem "zwykłego kwasiaka". jedyna różnica jest taka że w 1,5D z rozrusznikiem do start/stop jest AKUMULATOR, 700A, 75AH, Z KWASEM CC1T-10655-BB a z std. rozrusznikiem bez start/stop jest AKUMULATOR, 700A, 80 AH 8G9N-10655-PB .
a akumulatora parametry w CCC są zmienione poprawnie

Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. zgadza się. w/g mojego auta, Aku miał ponad 3000 dni co odpowiadało ok 9 lat. Od nowości BMS nigdy nie był resetowany, bo poprzednicy nie mieli pojęcia że coś takiego się robi choć akumulatory wymieniali.
Po to, że poprzedni był EFB do Start/Stop'u, a, że go mam wyłączonego to kupiłem "zwykłego kwasiaka".w takim razie powinieneś ustawić typ Aku jako Hx a nie Tx. Tx jest do SS A Hx do bez systemu SS.

Bump: Dokładnie, jak kupiłeś zwykły to koniecznie odłącz BMSnie, nie ma potrzeby, wystarczy ustawić odpowiedni typ Aku.

Ja jeszcze dodam 3 grosze.

BMS bierze informacje o tym jaki jest zainstalowany AKU nie z CCC a Directa.
W CCC mozesz ustawic dowolny aku - i nie zmieni to "modelu ładowań" (tak to nazwę) przez BMS. Tojest tylko wartośc informacyjna w co auto zostało wyposażone.

W Direct masz: BsBatType
w zalezności jaki masz AKU powinienes odpowidnią wartość tam wstawić
To na podstawie tej wartość BMS stosuje odpowiednie krzywe ładowań.

1 H6 AGM 70Ah 760 CCA 9M5N-10655-A*
2 H7 AGM 80Ah 800 CCA DV6T-10655-B*
7 T4 43Ah 390 CCA 8G9N-10655-L*
8 T5 52Ah 500 CCA 8G9N-10655-M*, AV2T-M 10655-B*, CN15-10655-C*
9 T6 60Ah 590 CCA 8G9N-10655-N*, AV2T-10655-C*, AB39-10655-D*
10 T7 80Ah 700 CCA 8G9N-10655-P*, AV2T- 10655-D*
12 T5 56Ah 590 CCA CR3T-10655-B*
17 T5 48Ah 500 CCA CR3T-10655-A*
20 T6 IF 60Ah 590 CCA BV6N-10655-A*, DV6T-10655-A*
21 T7 IF 75Ah 70 CCA BV6N-10655-B*, CC1T-10655-B*
22 T7 IF 75Ah 700 CCA GV4T-10655-B
28 T7 IF 75Ah 760 CCA JX6T-10655-FA

ps. IF = EFB.

jeszcze jednym parametrem jakim można sprawdzic jest:
TargetChargeRegen - prąd regeneracji. Spotkałem się z 3A i 5A.

miłego!

Bump: w takim razie powinieneś ustawić typ Aku jako Hx a nie Tx. Tx jest do SS A Hx do bez systemu SS.

H6 H7 T7 to sa rozmiary Aku a nie wskazanie do SS czy bez.

nie, nie ma potrzeby, wystarczy ustawić odpowiedni typ Aku.


Albo tak

Dzięki wszystkim za odpowiedzi.

(...)
W Direct masz: BsBatType (...)

Ba, ale jak tam trafić? Mógłbyś poprowadzić "niewidomego" do tego Direct?

Wszystko zapisane masz w DE00 danego BCMa
Bierzesz dowolnego UCDSa (Czerwony/Niebieski) i odpalasz soft UCDS jaki masz.
Klikasz w DirectConfiguration (Kostka rubika z drobnymi małymi kostkami)
Wybierasz FOCUS mk3 / kuga mk2
Wybierasz moduł BCM (typ jaki masz)
Idzesz o wierdza 58 (lub innego w zależności od rodziakju BCM) wskazującego na DE00
i tam masz parametry swojego autka a wnim BMS BATType
https://a.d-cd.net/949jAg0c7Y1SK0IHzxDSNihpNdY-960.jpg

Piękne dzięki, ale to jak dla mnie zbyt zawiłe. :oops:
Chyba bym tylko Ah mógł zmienić z 60 Ah na 74 Ah.

Ta wartość RatedBatteryCAP wylicza się SAMA! Podaje ją BMS.
Jeśli chciałes w CCC ustawić T7 80Ah to w miejscu BMS BAT TYPE dajesz 10. (zgodnie z lista jaka podałem wczesniej)

To jest zbyt proste więc muszę się upewnić. Zmianę robię tylko w jednym miejscu - w BMS BattType i reszta ustawia się sama?

nie. tylko : RatedBatteryCAP
reszta czyli:
TargetIChangeREGEN
BatteryChargeCurve
sa zmiennymi ustawianymi ręcznie. Tutaj nie podpowiem - niemam wiedzy - co powinno być poprawne.
Z tego co piszą to TargetIChangeREGEN = 5A daje większa zywotność AKU.

(...) Wybierasz FOCUS mk3 / kuga mk2 (...)

U mnie jest tylko Focus3 - bez Kugi i tam wszedłem.

Po porównaniu danych które podałeś z moimi danymi doszedłem do pewnych skojarzeń.

U Ciebie BMS BattType jest 9 co wg rozpiski - 9 T6 60Ah 590 CCA 8G9N
U mnie jest 21 to wg rozpiski - 21 T7 IF 75Ah 70 CCA BV6N

U Ciebie w RatedBatteryCap (Ah) jest 60, a u mnie 75 więc doszedłem do wniosku, że to są Ah akumulatora i powinienem tam wpisać 74.

Wpisałem zmiany czyli BMS BattType na 10 i RatedBatteryCap (Ah) na 80 (zasugerowałem się rozpiską - 10 T7 80Ah 700 CCA 8G9N) i po zapisaniu zmian spadł % naładowania - z 87% na 66% - "prąd ładowania" 14,6V.

Przywróciłem poprzednie ustawienia i wróciłem do domu. "Prąd ładowania" nadal ponad 14V, a % naładowania ponad 80.

Jutro spróbuję ponownie, ale tym razem wpiszę 74. Nie znalazłem TargetIChergeRegen

Po zmianie pojeździ "chwilę" niech to się nauczy tego co wpisałeś.
Jak zwiększyłes z 75 do 80 to autoamtycznie zapamiętany % naladowania spadnie.
Jak to zmeinisz - rób reset BMSa - niech od poczatku się nauczy wszystkiego i posprawdza.

"prąd ładowania" 14,6V.to jest napięcie ładowania, a prąd zależy od rezystancji wewnętrznej akumulatora. Możesz mieć napięcie 14,6V a prąd ładowania 0,5A lub mniej albo prąd ładowania 7A.

Doktorat piszesz? Przecież to ująłem w cudzysłów. :wink:

Fakt, nie zauważyłem.

Nie znalazłem TargetIChergeRegen

pozycja 49
Twoj obrazek pokazuje tylko 41 mozesz do dołu prewinąć?

Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. (...)

Wszyscy którzy mówili, że to liczy w dniach mają rację. Jednak coś słabo to liczy bo resetowałem BMS 12.08, a dzisiaj 16.08 pokazuje 2 (dni)


pozycja 49
Twoj obrazek pokazuje tylko 41 mozesz do dołu prewinąć?

Przewijałem dużo niżej niż 49 i nie widziałem. Jutro sprawdzę to dokładniej.

Faktycznei !! w czerwonym KLONIE tego jeszczze nie odkryli koledzy!
Nie ma tej wartości.
Sprzwdziłem.

Nie ma na pewno - sprawdziłem. Wczoraj już bardziej na luzie uruchomiłem UCDS'a i zrobiłem zmiany dla akumulatora.

W BMS BattType wpisałem 10 - czyli dla akumulatora - T7 80Ah 700 CCA 8G9N

W RatedBatteryCap (Ah) wpisałem 74 bo tyle Ah ma mój nowy akumulator.

BatteryChargeCurve pozostawiłem bez zmian bo nie wiem co to jest.

Zresetowałem BMS i uruchomiłem autko. "Napięcie w sieci" spadło z 14,6 (przed zmianami) na trochę ponad 12V i procent naładowania był nadal ponad 80%
Przejechałem kilka km i autko stało kilka godzin.
Po ponownym uruchomieniu % naładowania był 68% i "napięcie w sieci" podskoczyło do 14,2V.
Po przejechaniu następnych kliku km % naładowania podniósł się do 72% i autko zostało wyłączone.
Będę obserwował, jeśli BMS będzie utrzymywał % naładowania w granicach 70-80% i "napięcie w sieci" będzie się wahać w zależności od potrzeb od 12,2V do 14,6V, a nie stałe 14,6 V to będę zadowolony.

Cześć,

Interesujący temat, biorąc pod uwagę zwiększenie żywotności akumulatora to jeżeli chodzi o parametr TargetIChangeREGEN, to może być dobry kierunek. Większość tanich ładowarek nie jest w stanie osiągnąć tych 5A aby naładować akumulator, prąd jest niższy bo typowa ładowarka przecież musi być idiotoodporna i ładować do 80% pojemności akumulatora, dlatego też często stosuje się zasilacze laboratoryjne. Jeżeli ktoś korzysta z testera to może sobie sprawdzić że aby naładować możliwie dobrze akumulator 75Ah, to musi np. takiego Cetek'a użyć kilka razy. Niestety bez sprawdzenia gęstości elektrolitu, to i tak nie jesteśmy w stanie zweryfikować czy faktycznie akumulator jest naładowany w 100%.

Jestem przychylny aby przetestować tą funkcje i ustawić na 5A, tym bardziej że robię krótkie odcinki po mieście ale i też ładować muszę częściej akumulator.

Zastanawia mnie również parametr ustawiony na 1 'Battery Charge Curve'(Krzywa ładowania baterii), co oznacza ta wartość? Czy to ma coś wspólnego z tym wykresem? Może w zależności od rodzaju wybranego akumulatora, dobiera odpowiednią regeneracje.

Nie jestem specem w tej dziedzinie, więc mogę tylko napisać co do tej pory zasłyszałem, zaobserwowałem i wywnioskowałem.
https://ep.com.pl/i/2015/03/12/13317-5b43-970x0_akumulatory-rys-20.jpg

Niestety w klonie UCDS brakuje takiej opcji, za to jest podane jak zbiera nformacje o akumulatorze.

Trochę za duże te zdjęcia wrzuciłeś - nie wiem czy forum to pociągnie.

Czy to ma coś wspólnego z tym wykresem?

Krzywa ładowania to parametry napięcia i natężenia prądu ładowania zapisane na wykresie czasu. Są one uzależnione przede wszystkim od prawa fizyki, czyli prawa Ohma mówiącego o zależności napięcia od natężenia prądu. W przypadku braku BMS to regulator napięcia w alternatorze steruje ładowaniem akumulatora. O ile regulator napięcia ma standardowe ustawienia graniczne, o tyle przy działającym BMS to moduł steruje ładowaniem akumulatora odpowiada za parametry ładowania i może ładować uderzeniowo akumulator podczas hamowania prądem nawet ponad 50 A, ponieważ na to pozwala alternator mający powiedzmy 170 A mocy czynnej. Zatem musi BMS posiadać o wiele więcej wiedzy o akumulatorze, aby zastosować odpowiednie parametry ładowania do odpowiedniego akumulatora. Dlatego są dostępne tylko te, a nie inne ustawienia akumulatorów, bo do nich są wpisane w pamięć sterownika BMS lub ECU odpowiednie krzywe ładowania.