Witam mam problem gdyż wracajac dzisiaj jakies 7km pojawila sie lampa że akumulator sie nie ładuje ale OK dojechalem do domu tam wciskam gaz do dechy a ten nie chce wzucic obrotów wiec wylączyłęm gaz i wciskam i jest ok lampka ładowania sie swieci i silnik ryczy ale potem znow pojechalem do dziewczyny i wracam a tutaj samochod traci moc (radio wylaczylo swiatla słabną ) ale zjechalem na bok wylaczam gaz silnik wyje (znaczy obroty chodza na maxa) na gazie tak samo ale nadal jest lampka ze nie laduje;/ moje pytanie czy alternator da sie naprawic? i czy to wina altka czy moze byc cos jeszcze?

pewnie że sie da, ja zapłaciłem za kompletną regenerację 175 zł i wygląda jak nowy hehe :) i dostałem nawet gwarancje rok

Powiem ci ze jak mi padl alternator to autko mi po prostu zgaslo bo wyssalo cala baterie i nie bylo pradu wogole. Sprawdz wszystkie styki przeczysc zacznij od najprostrzych i najtanszych rzeczy.

Poprostu masz slabe ladowanie, cos w min padlo, prawdopodobnie mostek diodowy lub ewentualnie szczotki. na poczatek radze sprawdzic ladowanie a nastepnie zobaczyc w jakim stanie sa szczotki.

a ja zaproponuje najpierw aku na prostownik i naladuj, potem zobacz jakie masz ladowanie, bo to sie robi na sprawnym aku. jak nie masz pomiedzy 13,8-14,5 to jedz do elektryka on zrobi reszte. Zakladajac ze najpierw sam posprawdzasz jak koledzy radzili te najprostsze rzeczy jak przewody,klemy itp.

Hmm też mam chyba problem z ładowaniem. Dwa dni temu padł mi roczny aku :roll: Podładowałem i pojechałem do sklepu w którym kupiłem bateryjke Molla. Sprawdzili. Sam aku niby ok ale przy obciążeniu wyszło ładowanie 12.7. Dziwna sprawa o tyle że:
1) alternator ma półtora roku
2) przy włączeniu stacyjki zapala się lampka ładowania a przy odpaleniu gaśnie

Wszystko wygląda ok. Możliwe jest żeby stwierdzało prawidłowe ładowanie ale w praktyce było zdecydowanie za małe ?

na kontrolke w aucie nie patrz :) jak woltomierz pokazuje ze masz 12.7V to znaczy ze nie masz ladowania i trzeba podjechac do elektryka.

Jak By Ktoś Chciał Alternator to mam do sprzedania ale bez łożysk i wirnika ale reszta sprawna 100% można sobie spokojnie przełożyć np. diody czy coś innego :D Jak Co To Na Pw i dość tanio bo mi to zbędnie leży bo mojego escorta ma już wujek :P

zmierz sobie na początek ladowanie przy aku i przy altku, jesli beda roznice to przeczysc styki od altka do aku i powinno to rozwiazac problem, ja tak mialem

KRS1 miałem taki sam problem. Był zepsuty alternator tzn taka blaszka w nim sie znajdujaca byla spalona nie wiem jak sie to nazywa profesjonalnie. Ale nowa kosztowała mnie tylko 30 zł i hula do tej pory nawet mam napiecie 14.5

Sprawdzic stan połaczen, alternator/rozrusznik/akumulator w razie potrzeby połaczenia przeczyscic i nasmarowac wazelina tech.

Sprawdzic stan kabli czy nie obtarte,przepalone etc.

Sprawdzic ładowanie alternatora, przedział 13,80-14,50 - obciazony/bez obciazenia.

Sprawdzuc straty na przewodach plusowym, miedzy aku a srubą w rozruszniku i miedzy rozrusznikiem i sruba alternatora, jesli sa powyzej 0,02-0,03 bez obciazenia, nalezało by je wymienic, lub wyczyscic, analogiocznie wiecej przy obciazeniu.

To samo z masa, miedzy kleme (-) a blok silnika, i miedzy kleme a bude auta.

Jesli tutaj wszystko ok, to na pocxzatek wymiana szczotkotrzymacza wraz z regulatorem, koszt ok 40zł (wazne, nie kupowac najtanszego bo beda problemy).

Ewentualnie jesli mamy jakis zarys to sprawdzamy mostek prostwoniczy, uzwojenie wirnika, stan komutatora i uzwojenie stojana.
Ale to juz wiaze sie z wyjeciem altka.

No właśnie _pytanie jak go wyciągnąć jak jest klima_ ma ktoś doświadczenie w tym temacie? pozdrawiam.

Escort MK7 Bolero I Hatchback 1.6 16V Benz + LPG z 1998 roku
Mój problem z ładowaniem wygląda następująco.

W przeszłości dość często doprowadzałem do rozładowania akumulatora. Odpalałem auto na kable i jeździłem dalej, bez podłączania pod prostownik. Trasa praca - dom (15km trasa, 10 miasto). Do instalacji elektrycznej podpiąłem klika wynalazków - elektryczne szyby przód, czujniki parkowania tył, podświetlenie nóg na żarówkach, centralny zamek zasilany bezpośrednio z aku z użyciem przekaźnika (wiem, głupota), elektryczne otwieranie klapy bagażnika.

Było w miarę ok, tj. nie mogłem odpalić auta dopiero po tygodniu stania w bezruchu, co było dla mnie w miarę akceptowalne. Ostatnio niestety coś się stało, że wystarczy aby samochód postał parę godzin i koniec akumulatora. Zdarza się często, że kontrolka ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka. Czasem nawet smarowania.

Pomierzyłem napięcia.
Bieg jałowy, minimalne obciążenie 13,3V
Max obciążenie 12,3V
Odłączony akumulator 12,3V - 12,1V

Czyli lipa. Ładowanie do bani.
Myślałem, że akumulator sam z siebie gubi prąd. Postawiłem do wyjęty z auta na dwa dni do garażu. Napięcie spadło z 12,3 na 12,1 więc mocno naginając normy od mocnej biedy ujdzie.

W tej chwili zamierzam wymienić alternator na coś taniego z Allegro. Np.
http://allegro.pl/alternator-ford-escort-vii-1-4-1-6-1-8-95-00-107-i2702882183.html

Pytanie. Czy wymiana alternatora to trudna sprawa? Wyjmowałem alternator w Pumie. Czy w essim to coś podobnego. Poluzować pasek klinowy, 3 śrubki dwa kable i nowy wsadzać? Czy jest jeszcze coś poza alternatorem i akumulatorem na co zwrócić uwagę?

Czy mogą występować różne alternatory do Escorta 1.6 MK7 z 98' ? Jak sprawdzić, żeby kupić optymalny? Wyjąć stary zczytać numery i dopiero wtedy kupować? CZy da się zczytać numery bez wyjmowania.

Wiem, że warto jeszcze by kable przeczyścić, czego nie robiłem. Ale auto było u elektryka jakieś półtora roku temu i wtedy mówił że alternator mieści się zaledwie w dolnej granicy nomy, więc tym razem już wymiana. Rozrusznik wymieniany na regenerowany w lutym.

Co o tym wszystkim sądzicie? Co wymienić, żeby wyszło jak najtaniej, ale żebym mógł zostawić auto choć na 24h z spokojną głową, że odpalę potem.


Proszę o pomoc i opinie na temat mojego przypadku.

Czy mogą występować różne alternatory do Escorta 1.6 MK7 z 98'

Nie. Od 1.8 16V będzie również pasować.

Czy jest jeszcze coś poza alternatorem i akumulatorem na co zwrócić uwagę?

Poza naciągiem paska, i wyczyszczeniem połączeń - nie.
Jeśli chcesz polepszyć ładowanie w escorcie, możesz puścić dodatkowe połączenie, bezpośrednio od zacisku ładowania alternatora, do (+) klemy akumulatora. Czasami kabelek łączący alternator z rozrusznikiem po prostu nie daje rady, styki śniedzieją, i ładowanie spada.

Jeśli chcesz polepszyć ładowanie w escorcie, możesz puścić dodatkowe połączenie, bezpośrednio od zacisku ładowania alternatora, do (+) klemy akumulatora. Czasami kabelek łączący alternator z rozrusznikiem po prostu nie daje rady, styki śniedzieją, i ładowanie spada.


Zdecydowanie polecam :)

Bardzo dziękuję wam za szybką odpowiedź.
Z tym kabelkiem zobaczymy. Może być taki standardowy elektryczny 3-żyłowy? Użyję 3 żyły.

Ale jak po włączeniu wszystkich urządzeń spada mi o 1V to chyba nie koniecznie mnie uratuje. Jak czytałem to prawidłowi z 14,4 może spaść max do 13,8V czyli o 0,6V. Prawda?

Wbrew pozorom dołożenie kabla znacznie poprawia ilość prądu który trafia do aku i redukuje straty na kablu idącym przez rozrusznik.

Kabel najlepiej taki jak do wzmacniacza - ma być gruby.

Ale jak po włączeniu wszystkich urządzeń spada mi o 1V to chyba nie koniecznie mnie uratuje.

Jak będziesz miał sprawny alternator, to jak najbardziej Cię to uratuje.
Kabel sieciowy trzyżyłowy - jak połączysz równolegle wszystkie trzy żyły, to da radę. W końcu oryginalny od alternatora do rozrusznika jest niewiele grubszy...

Czyli sprawdzić napięcie jakie jest przy alternatorze i wtedy jak będzie mniejsze niż 14 na pusto to wymienić lepiej go?

Jak na alternatorze będzie mniejsze niż 14, to alternator do roboty ;)

czy na alternatorze są dwie "śrubki" na jednej plus na drugiej minus czy to inaczej jest rozwiązane??

PS. Patrzę na te alternatory, że mają 70A i 55A. Jak załóżmy, że mam 55A a wsadzę 70A nie będzie tragedii? Wiem, że jak odwrotnie będzie to lipka.

czy na alternatorze są dwie "śrubki" na jednej plus na drugiej minus czy to inaczej jest rozwiązane?

Są trzy. Jedna to (+), druga to lampka ładowania (wzbudzenie), trzecia to przebieg dla obrotomierza (w benzynie niewykorzystywany). (-) to obudowa.

Jak załóżmy, że mam 55A a wsadzę 70A nie będzie tragedii?

Bierz 90A jak Ci się trafi. Prądu w aucie nigdy za dużo.

trzecia to przebieg dla obrotomierza (w benzynie niewykorzystywany)

Bzdura :!!:, oczywiście że sygnał obrotomierza z alternatora jest jak najbardziej wykorzystywany w silniku benzynowym, szczególnie w zetec 16V.

Do?

Ja obrotomierza nie mam ... 1.6 16V 90PS...

W benzynie (1.6 16V) obrotomierz jest sterowany z ECU.

W benzynie obrotomierz sterowany jest z Modułu EDIS.

Fakt, to właśnie miałem na myśli, mój bład.

W benzynie obrotomierz sterowany jest z Modułu EDIS.

EDIS ani ECU nie sterują obrotomierzem, nie przynajmniej w EEC IV mk6 zetec 16V, w nich sygnał jest z altera na bank. Zapraszam do mnie chłopaki to pokażę wam, odłączymy cienki, niebieski przewód alternatora to zobaczycie że obrotek martwy będzie. :diabel2:
Odłączam przecież EDIS a obrotek jest dalej, odłączam kabelek od altera o którym mówię i obrotek martwy. ;)

Pozatym kolega mówi że nie ma obrotka wcale więc nie ma o czym gadać.

Nie miałeś czasem coś kombinowane przy liczniku ? np. założone zegary z diesla ?
Ja mam już EECV, i tam przez złacze ODB2 wyczytuję obroty bez problemu, żadnych dodatkowych kabli do alternatora mój silnik nie potrzebuje.

Nie miałeś czasem coś kombinowane przy liczniku ? np. założone zegary z diesla ?
Ja mam już EECV, i tam przez złacze ODB2 wyczytuję obroty bez problemu, żadnych dodatkowych kabli do alternatora mój silnik nie potrzebuje.

Człowieku gdzies dzwoni ale nie wiesz w którym kościele, ja znam na wylot te auta 8) . Chcesz mi wmówić że mam złe zegary? - podam ci partię, numer części, FINIS oraz vin i się zdziwisz że mam prawidłowe, w przeciwieństwie do wielu innych którzy montują pierwsze lepsze jakie im w ręce wpadną. Mam od tego dokumentacje oraz specjalistyczne programy do doboru części indywidualnych do mojego auta, więc w gre nie wchodzi że mam zegary od diesla! :evil:
Być może w mk7 jest trochę inaczej bo jest nowszy komp, ale gdybyś chciał wiedzieć to też mogę do EECIV podłączyć kompa i też on wie jakie ma obrtoty - odczytuje to pewnie z czujników wału itp i jest to dla jego informacji, a obrotomierz który jest dla ciebie na desce jest osobno i nie ma nic wspólnego z komputerem samochodu, obrotek na desce jest z alternatora, a komputer silnika też ma wgląd w to i odczyt ale inną drogą. :mrgreen:

Rozwiązałem swój problem. Za daleko poszedłem. Trzeba było na kanał i sam bym sobie z tym poradził.

Mianowicie "przyłącze" plusa do alternatora trzymało się dosłownie na jednym włosku. Zarobiłem nowy. Napięcie na aku wzrosło od razu do 13,8V ;-) Jest to podobno dolna granica akceptowalności. Mimo to jestem zadowolony.
Powiem więcej. Wskazówka prędkościomierza podczas jazy strasznie mi latała. Teraz przestała latać jak chce, porusza się w miarę stabilnie. Co ma alternator do wskazówki?


PS. Mam podłączone tylko +, -, a 3 cia śrubka za minusem wolna. Do czego ona jest?

+ to gruby czerwony kabel , minus idzie przez obudowe alternatora , cienki kabelek to wzbudzenie(kontrolka na desce w aucie).

13,8V ze światłami? Jeżeli bez świateł to cieniutko.

13,8V bez niczego, ale aku był praktycznie rozładowany.
Nie mam 3ciego kabelka podłączonego do alternatora...

Witam

Dopadł mnie podobny problem a mianowicie zaczęło się tak:
-zapaliła się kontrolka ABS
-po kilku dniach rano nie chciał odpalić(kręcił ale tak jak by iskry nie było)
-po miesiącu wyłączyło mi się radio wraz z wentylatorem obroty na zero silnik pracował
-kilka dni OK
-po kilku dniach nie mogę odpalić samochodu(prostownik poszedł w ruch)
-jest ok do następnego dnia gdzie po porannym skrobaniu wsiadam do auta obroty na zero, silnik pracuje, nie mogę go wkręcić na wysokie obroty(obrotomierz też opada po włączeniu świateł)
-prostownik po raz drugi, napięcie na klemach bez obciążenia 13.64V czyli doopa.

Poprzedni alternator jak na escorta przystało po prostu sam z siebie pękł(obudowa) więc dużo nie myśląc szrot i przekładka. Kontrolka ładowania nie zaświeca się tak jak w przypadku pękniętego altka. Szczotki, diody czy najlepiej nowy altek ??

musi być trzeci kabelek. bez niego może wskazówka od obrotomierza nie zawsze działać no i po przekręceniu zapłonu kontrolka aku nie będzie się zaświecała...

hmmmm trzeci kabelek i tyle objawów?? raczej przy trzecim tylko obrotów by nie było

regulator napięcia może wystarczy wymienić

Bump: u mnie trzeci kabelek nie jest podpięty i obrotomierz stoi w miejscu,jak mu wcisnę trochę gazu to się ruszy i jest dobrze. na swoim miejscu,a no i ta kontrolka od aku się nie świeci...

musi być trzeci kabelek. bez niego może wskazówka od obrotomierza nie zawsze działać no i po przekręceniu zapłonu kontrolka aku nie będzie się zaświecała...

Ale tylko w dieslu!

Fajnie że masz jakąś wiedzę ale obrotek w benzyniaku ma inną zasadę działania - sygnał nie jest brany z altka.

aha mój błąd... ale regulator napięcia ma?

Regulator napięcia jest i faktycznie uszkodzony może podawać złe napięcie(najczęściej za wysokie) ale skąd wyłączanie wentylatora, radia i obrotomierza w tym samym czasie. Dodam, że jak jest zimny to chodzi jak by na trzech garach(kable nowe, świece też, głowica po planowaniu, nowy rozrząd)

sprawdz klemy i polączenia masowe.