[lehu33]

Moje przygody z niedziałającą klimatyzacją zakończone sukcesem.

Na początku klimatyzacja działała od czasu do czasu. Następnie przestała działać na dobre i doszło do rozszczelnienia układu, czyli para spod maski i specyficzny zapach w aucie.

Wizyta w zakładzie klimatyzacji i diagnoza, że chłodnica klimatyzacji do wymiany.
Chłodnica została wymieniona i po dwóch dniach kolejne rozszczelninie.
Wizyta w zakładzie klimatyzacji. Układ szczelny, wyciek nastąpił z zaworu bezpieczeństwa. Wszystko wydaje się w porządku – wiatrak działa.

Po kolejnych dwóch dniach kolejne rozszelnienie przez zawór bezpieczeństwa.
Wizyta z zakładzie klimatyzacji napełnienie i informacja „Nie wiemy co jest” – czyli szukaj elektryka.

Analiza forum i do roboty.

Sprawdzenie układu elektrycznego zasilającego wentylator chłodnicy:

1) sprawdzenie napięcia na poszczególnych elementach:
- podanie zasilania bezpośredni na silnik wentylator klimatyzacji,
Działa 9 razy na 10 podań napięcia, czyli coś jest nie tak.
- wyjście z modułu klimatyzacji,
Powinno być 12-14 V podawane ciągle, ale jak silnik nie działa po dodaniu napięcia przez moduł, to układ automatycznie odcina zasilanie i na wyjściu z modułu chłodnicy nie ma napięcia,[/INDENT]- na wejściu do modułu chłodnicy,
Gniazdo z trzema przewodami: zasilanie, masa i przewód odpowiadający za załączanie i wyłączenie silnika chłodnicy – słynny filetowy kabelek.
Napięcie na tym kabelku jest różne: 0 V – wiatrak nie pracuje,
ok 4,5 V – wiatrak pracuje na tzw. pierwszym biegu (kręci się wolniej),
ok. 10 V – wiatrak pracuje na tzw. drugim biegu (kręci się szybciej).
Przy włączonej klimatyzacji z reguły jest ok. 10 V, ale zdarza się że jest ok. 4,5 V.
Nie zbadałem tego do końca ale zdarza się, że sygnał na fioletowym kabelku jest pulsacyjny, a nie ciągły.

W moim s-maxie winny był silnik wentylatora chłodnicy – skończyły się szczotki.

Jeżeli silnik wiatraka klimatyzacji jest w stanie przedagonalnym (kończą się szczotki) to będzie raz się kręcił, a raz nie, dlatego ciężko będzie to zdiagnozować. Najlepiej sprawdzić to po parogodzinnym nieużywaniu auta – wtedy z reguły nie odpala, jak się auto troczę porusza, to silnik zaczyna działać,

2) Wyjęcie wentylatora chłodnicy - jest proste:
podniesienie auta z przodu – wystarczy jedna strona najlepiej lewa,
od dołu:
- zdjęcie plastikowej osłony, która jest zamocowana na 9 śrubach: 3 śruby klucz 10 mm, 6 śrub klucz 5/16 cala,
- odkręcenie belki na której umocowane są chodnice: 4 śruby: 10 mm, - chłodnice będą trzymać się na przewodach,
Od góry:
- wyjęcie plastikowej osłony silnika – ręką do góry,
- wyjęcie plastikowej osłony nad chłodnicami – plastikowe wciskane kołki do wyjęcia potrzebny jest śrubokręt płaski,
- odłączenie przewodów elektrycznych od wiatraka i modułu chłodnicy,
- odkręcenie modułu chłodnicy od obudowy wentylatora – śrubokręt krzyżakowy,
- odłączenie od góry chłodnicy czarne cienkie przewody – są one położone na chłodnicy, nie demontujemy żadnego układu,
- obudowa wiatraka zamontowana jest w czterech punktach: na dole zwykłe wpusty, na górze wpusty z zapadkami. Delikatnie odważamy zaciski na górze i podnosimy obudowę wentylatora do góry. Dla łatwiejszego dostępu możemy delikatnie przesuwać chłodnice.

- Jak obudowa wyjdzie w czterech miejscach do góry to opuszczamy ją na ziemię odchylając chłodnice i przewody chłodzenia.

Robota jest prosta i można ją zrobić w 15- 20 min.

Uwagi:
- silnik z mocno zużytymi szczotkami raz kręci, a raz nie, nawet po podaniu zasilania bezpośrednio, ale w większości przypadków kręci
- moduł chłodnicy to ostatnia rzecz która może być wadliwa.
- naprawa silnika wentylatora chłodnicy (wymiana szczotek i przetoczenie komutatora) kosztowała mnie 180 zł. Najtańszy używany jaki znalazłem to też 180 zł,
- jak klimatyzacja przestaje działać to należy wyłączyć ją góra po 1 minucie, bo później nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa i utrata czynnika.
- temperatura czynnika chłodzącego w TDCI przy normalnej jeździe po mieście nie przekracza środka pola nawet jak wentylator chłodnicy jest zdemontowany.