[Dariusz_B]

Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

Zwróciłeś uwagę na złącze lampy DL23? Wtyk ma 4 piny. Jak myślisz po co?

Tak, zwróciłem uwagę. Mam jednak nieodparte wrażenie potwierdzone doświadczeniem, że niemal wszystkie urządzenia, które próbują sterować LED-ami, a nie pochodzą z oryginalnego wyposażenia auta, powodują zakłócenia elektromagnetyczne. Szczególnie, że nawet EinParts nie chwali się certyfikatem EMC. Stąd moja próba zredukowania "logiki" włączenia/wyłączenia DRL/FOG z tego zestawu i polegać na tym co mam już w aucie.

Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

I jeszcze w sprawie tego drutu oporowego. Słyszałeś o PWM?

Tak, słyszałem nawet rozumiem jak działa. Powtarzam, co przeczytałem na naszym forum, nie wgryzałem się jak sterowane są dzienne (70%) w światłach skandynawskich, bo mnie to nie interesuje z uwagi na posiadanie lamp w wersji ksenon.

Napisał tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

A PO CO???
Przecież to bzdura "z zamierzchłej przeszłości" gdy aku nosiło się zimą do domu "by było mu ciepło"...
Pobór prądu przez owe DRL w chwili uruchamiania silnika jest tak znikomy, że nie ma DOKŁADNIE ŻADNEGO ZNACZENIA dla rozruchu silnika i dla samego aku.

Może i racja, niepotrzebna próba "optymalizacji" rozwiązania z mojej strony. Jakoś zawsze chcę, żeby rozwiązania były "lean"

Zostawmy jednak uszczypliwości na boku i wróćmy do meritum. Czy instalacja w kształcie którą opisałem powyżej (z zostawionym F113) ma szansę zadziałać poprawnie?