Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna

[lemon]

Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

Proponuję zapytać w salonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi powiedzieli żeby pierwsze 2 baki nie pilowac w trybie sportowym.

Zgadzam się ale tylko jeśli silnik jest nie rozgrzany. Wskazane są chwilowe obciążenia do 4-5k obrotów i potem odpuszczanie. Ale rób jak chcesz. Na pewno nie piłuj na zimnym czy nie rozgrzanym silniku. Olej osiąga temp. 90 st po 20-30 minutach pracy silnika. W nie dotartym silniku może być szybciej. Na pewno przez pierwsze 15min nie wolno wstawiać powyżej 3k obrotów.

[tomsiw]

Wskazane? Cytat z instrukcji obslugi:
Unikaj zbyt szybkiej jazdy przez pierwsze 1000 mil (1500 km). Zmieniaj często prędkość i wcześnie włączaj wyższy bieg. Nie przeciążaj silnika.

Jak dla mnie sugestia o wczesnym wstawianiu wyższego biegu jest jasną informacją o unikaniu wysokich obrotów.

[lemon]

Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

Wskazane? Cytat z instrukcji obslugi:
Unikaj zbyt szybkiej jazdy przez pierwsze 1000 mil (1500 km). Zmieniaj często prędkość i wcześnie włączaj wyższy bieg. Nie przeciążaj silnika.

Jak dla mnie sugestia o wczesnym wstawianiu wyższego biegu jest jasną informacją o unikaniu wysokich obrotów.

Instrukcja swoje a życie swoje. Jeśli uważasz że instrukcja jest nieomylna to się do niej stosuj.

[tomsiw]

@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Ty to piszesz serio czy sobie jaja robisz? Ja mechanikiem nie jestem ale kilka nowych samochodów już odebrałem i nigdy nikt nie doradzał pilnować nowego silnika (również żadna instrukcja tego nie przewidywała).
Bez względu na to jaka jest prawda, to ciekaw jestem jakie są podstawy takiego piłowania.
Bo oszczędzanie rozumiem: jak sama nazwa mówi, docieranie metalu chyba bezpieczniejsze jest przy niższej temperaturze, czy się mylę?
Z tego też powodu każdej mechanicznej obróbki metalu (wiercenie, toczenie, frezowanie) dokonuje się raczej w sposób zapewniający jak najskuteczniejsze chłodzenie?

[lemon]

Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Ty to piszesz serio czy sobie jaja robisz? Ja mechanikiem nie jestem ale kilka nowych samochodów już odebrałem i nigdy nikt nie doradzał pilnować nowego silnika (również żadna instrukcja tego nie przewidywała).
Bez względu na to jaka jest prawda, to ciekaw jestem jakie są podstawy takiego piłowania.
Bo oszczędzanie rozumiem: jak sama nazwa mówi, docieranie metalu chyba bezpieczniejsze jest przy niższej temperaturze, czy się mylę?
Z tego też powodu każdej mechanicznej obróbki metalu (wiercenie, toczenie, frezowanie) wykonuje się raczej w sposób zapewniający jak bajskuteczniejsze chłodzenie?

Czy ja gdziekolwiek napisałem że należy piłować silnik? Chwilowe obciążanie to nie to samo co piłowanie silnika. Możesz dotrzeć silnik stosując się do instrukcji lub dobrze dotrzeć silnik poddając go chwilowym obciążeniom. Możesz go też zatrzeć piłując go. Każdy wybiera wg. uznania.

[tomsiw]

No Ok. Tylko wytłumacz co ma na celu takie chwilowe obciążenie? Rozumiem, że na forum wymieniamy się radami. Zatem co jest podstawą rady którą przekazujesz? To jest jakieś typowe działanie polecane oficjalnie przez jakiegoś producenta silników czy tylko Twoje przeczucie i doświadczenie które jak dotąd zawsze się sprawdza i nigdy nie zawodzi?

[goodi]

Napisał Touch'n'go

@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sugeruj się średnim spalaniem z takich odcinków bo nie są miarodajne. Liczenie spalania na trasie 130km i to przy różnych stylach jazdy to jak ocena całego ciasta biorąc gryza z przypalonego brzegu. Rozumiem podjaranie bryką bo choć mam tylko fokę i to nie nową to mam kupę radochy z każdej "wycieczki", przez 10 dni machnąłem 2500km i jak już poznałem auto to każdy szybszy zakręt to większy uśmiechGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tą mocą i automatem musisz mieć ubaw po pachy! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

Jak już kiedyś napisałem, spalanie dla mnie to sprawa ważna, ale drugorzędna. Podałem te parametry bardziej do wiadomości osób, które bardziej na takie kwestie patrzą, a na pewno na forum jest ich sporo. A że z krótkiego odcinka? Akurat taka trasa mi wypadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedługo będzie dłuższa, więc jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, na pewno coś więcej powiem.

Napisał Touch'n'go

Nie rozumiem tylko stwierdzenia, że klasyczny automat hydrauliczny w trybie S nokautuje PS z mk4. W mk4 z PS zmiany biegów były powolne? Dobrze działający PS powinien deklasować każdego hydraulika...

Tu odpowiem częściowo cytatem.

Napisał goodi

Tryb S wywołał na mojej facjacie banana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynia zaczęła się zachowywać, jak na skrzynię przy takim silniku przystało. Pięknie wkręcała silnik na obroty do 6500. Zmiana automatyczna dopiero przy tej wartości, redukcja również przy obrotach ok. 5500. Pierwsza zmiana biegów manetkami przestawiała skrzynię w tryb prawie manualny. Zero jakichś samodzielnych ingerencji z jej strony w obroty, biegi. Jak trzeba było wkręcić silnik na czerwone pole, pozwalała na to bez dyskusji. To dopiero jest jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod tym względem PS z MK4 zdecydowanie ustępuje pola.

Owszem,

Napisał goodi

Dużym jego plusem jest znacznie bardziej płynna i szybsza zmiana biegów przy ostrzejszej jeździe. Przy spokojnym toczeniu się z prędkościami dopuszczanymi przez przepisy, bez dociskania do dechy, różnica nie jest zauważalna.

Ale zbyt mało miałem do powiedzenia przy tej skrzyni. Pomimo ręcznej zmiany biegów skrzynia mnie pilnowała i usiłowała narzucać swoje zdanie. W hydrokinetyku tego nie mam. Dlatego

Napisał goodi

np. pseudo tryb S w PS totalnie wymięka. Tu zwykły automat jest górą.

I tylko o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

[Touch'n'go]

Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

Czy mam jakoś specjalnie uważać na silnik? Chodzi mi o docieranie.

Dotarłem parę silników i znam dobrych mechaników z powołania i każdy radził mi względnie tak samo: pierwsze 1500km (3-4 baki) jazda na pół gwizdka w średnim zakresie obrotów 1500-3000, trasy w okolicach 1800rpm często zmieniając obciążenie silnika - lekkie pływanie prędkością, unikanie deptania w podłogę nawet w średnim zakresie obrotów przy pierwszym baku. Zmiana biegów wcześnie ale też nie za wcześnie, tak żeby na kolejnym biegu nie przyspieszać na obrotach zbyt niskich czyli poniżej 1500, wtedy mamy duże przeciążenia na korbowodach, wale, panewkach itd. Nie zaszkodzi też przy długiej trasie raz na 1,5-2h zjechać na parking i dać silnikowi ostygnąć przez kwadrans, nawet jeśli temperatura wody stoi jak zaczarowana na 90 stopniach w niektórych częściach silnika punktowo do czasu ułożenia się elementów temperatura potrafi być dużo wyższa. Po pierwszych 1500km można dociskać mocniej ale unikać długiej jazdy na dużym obciążeniu np jazda ze stałą prędkością 170+. Używanie całego zakresu obrotów jaknajbardziej wskazane choć nie mam na myśli ciągnięcia co chwilę do czerwonego pola. Zazwyczaj "dynamiczna" jazda w dieslu to przyspieszanie w zakresie 2500-4000 co w zupełności starcza do wykorzystania sweet spota większości dieslów. Benzyna 3000-5000 obrotów...

A jeśli ktoś ma w nosie cały ten bełkot to niech jeździ delikatnie, unika monotonnej jazdy z tą samą prędkością i robi pauzy co 200km.

Dla tych co nie widzą sensu w delikatnym traktowaniu silnika polecam poprosić mechanika o pokazanie spuszczonego oleju na pierwszej wymianie. Opiłków jest tyle że zmieniają kolor oleju, z bliska widać pojedyncze okruchy, nie dla tego że jest ich mało tylko dla tego że są takie duże.

[Malenstwo8]

Dzięki za informacje. Już jestem mądrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

[lemon]

Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.

No Ok. Tylko wytłumacz co ma na celu takie chwilowe obciążenie? Rozumiem, że na forum wymieniamy się radami. Zatem co jest podstawą rady którą przekazujesz? To jest jakieś typowe działanie polecane oficjalnie przez jakiegoś producenta silników czy tylko Twoje przeczucie i doświadczenie które jak dotąd zawsze się sprawdza i nigdy nie zawodzi?

O docieraniu jest wiele w internecie. Zapodaj w szukajke docieranie na ostro to zobaczysz. Wrzucam kopie z innego forum o docieraniu silników wg moto mana:
A teraz "Zró to sam":
Są 3 sposoby, jakimi można dotrzeć silnik:
1) hamowania
2) ulica lub poza nią (motocross albo skuter snieżny)
3) tor wyśigowy

Hamownia:
Rozgrzej całkowicie silnik !!

Później, używając 4-go biegu:

Jedziesz 3 razy na 1/2 przepustnicy od
40% - 60% maxymalnyh obrotów silnika
Przerwa na ochłodzenie około 15 minut.

Jedziesz 3 razy na 3/4 przepustnicy od
40% - 80% maxymalnyh obrotów silnika
Przerwa na ochłodzenie około 15 minut.

Jedziesz 3 razy na cakowicie otwartej przepustnicy od
30% - 100% maxymalnyh obrotów silnika
Przerwa na ochłodzenie około 15 minut.
Idź na całość !!

FAQ:
Co to hamownia ??
Hamownia to maszyna,do której motocykl jet "przypasany" i ona pozwala na mierzenie jego mocy.
Może być także użya do dotarcia nowego silnika.

Uwaga: Jeśli używasz hamowni z silnikiem, bardzo istotne jest hamwanie - daj silnikowi zejść z obrotów całkowicie swobodnie (Nie używaj hamulca). Silnik podczas zamknięcia przepustnicy wytwarza próźnię która zasysa nadmiar oleju i metalu ze ściany cylindra.
Sensem tej operacji jest zebrania bardzo małych (mikro) cząsteczek pierścienia i materiału cylindra które są częścią normalego zużycia podczas tego procesu. Podczas hamowania silnikiem, cząsteczki zawieszone w oleju, zostają "wydmuchane" wraz z gazami wylotowymi przez wydech,
zamiast zbierania się w rowkach pomiędzy pierścianiami tłoków. Zabezpiecza to pierścienie przed nadmiernym zużyciem.
Zauwazysz, że na samym początku silnik "dymi" przy hamowaniu silnikiem i jest to normalne ponieważ pierścienie nie są jeszcze osadzone. jeśliw wykonujesz to poprawnie, zauważysz że dymienie ustanie po 7-8 przebiegach hamowni.

Ważna informacja:
Wiele czytelników pytało o ochłodzenie i czy oznacza to "cykl cieplny" silnika.
Nie, powyższa instrukcja "przerwy na ochłodzenie" ma zastosowanie tylko jeśli docierasz silnik na hamowni. Powód dla którego trzeba robić przerwy na hamowni nie ma nic wspólnego z "cyklem cieplnym" silnika !!!
Przerwa na ochłodzenia jest istotan na hamowni, ponieważ wentylatory używane w większości obiektach tego typu jest zbyt mała aby dostarczyć taka samą ilość powietrza do chłodnicy jak podczas normalnej jazdy. Na hamowni temperatura wody osiągnie temperaturę na tyle wysoką, że może "wykipić" z chłodnicy
po około 4 przejazdach. Zjawisko to będzie miało miejsce nie zależnie od tego czy jest to całkiem nowy czy zupełnie stary silnik.
Jeśli docierasz silnik na ulicy bądź torze wyścigowym, masy stawaiającego opór powietrza będą utrzymywały temperaturę silnika w normalnym zakresie.

A co z tymi "cyklami cieplnymi" silnika?
Nie ma potrzeby żeby przeprowadzać cykle cieplne na nowym silniku. Idea "cykli cieplnych" pochodzi od poglądu że części w nowym silniku zachodzi "obróbka cieplna" podczas jego pracy. Obróbka cieplna części metalowych jest częścia całkowicie innego procesu i jest wykonywana w fabryce podczas montażu silników. Temperatura wymagana do obróbki cieplnej części metalowych jest o dużo wyższa niż temperatura jaką silnik jest w stanie osiągnąć kiedykolwiek podczas pracy.
Ideal docierania silnika metodą "cykli cieplnych" jest mitem i pochodzi od niezrozumienia sensu obróbki cieplnej.

Na ulicy:
Całkowicie rozgrzej silnik:
Dzięki oporowi powietrza, nie ma potrzeby używania wyższych przełożeń (biegów) tak jak na hamowni. Najważniejszą rzeczą jest obciążenie silnika poprzez mocne odkręcenie przepustnicy na 2gim, 3cim i 4tym biegu.

W praktyce, nie bedziesz w stanie zrobić przejazdów na całkowicie otwartej przepustnicy nawet na 2gim biegu nie przekraczając 100 km/h. Najlepszą metodą jest zastosowanie naprzemiennych serii maksymalnego przyspieszania i hamowania silnikiem. Nie ma potrzeby przekraczania 100 km/h aby prawidłowo obciążyć pierścienie. Upewnij się również, że nie jedzie za Tobą inny motocykl lub samochód, większość kierowców nie będzie sięspodziewała, że na gle zaczniesz zwalniać
a nie chcemy by ktoś uderzył nas z tyłu !!
Największye problemey w docieraniu silnika na ulicy (oprócz policji) to jazda na nautostradzie (za mało gazu = nie wystarczające cisnienie na pierścieniach) i jeśli utkniesz w korku. Przez pierwsze 300 km jedź poza miasto tam, gdzie możesz jeździć ze zróźnicowanymi prędkościami i używać wszystkich przełożeń.

Bądź bezpieczny na ulicy !
Uważaj na prędkość ! Gdy nie jesteś przyzwyczajony do spospobu prowadzenia się nowego pojazdu, powinieneś przyspieszać tylko na prostych, a zwalniać do ostrych zakrętów dużo wcześniej niż zwykle. Pamiętaj, że zarówno mocne przyspieszanie jak i hamowanie silnikiem są tak samo ważne podczas procesu docierania.

Na torze wyścigowym:
Całkowicie rozgrzej silnik:
Wykonaj jedno spokojne okrążenia aby rozgrzać opony. Zjedź do kosu, wyłącz motocykl i sprawdź czy występują wycieki lub problemy związane z bezpieczeńśtwem. Zrób normalną 15 minutową sesję treningową i sprawdzaj od czasu do czasu temperaturę wody.
Tor wyścigowy to idealne środowisko do dotarcia nowego silnika !! Kombinacja przyspieszania i zwalniania to przepustka do osadzenia pierścieni.
Idź na całość !!

Tak - ale...
instrukcja obsługi mówi żeby silnik docierać łagodnie...

Zauważ, że technika omówiona tutaj nie ma na celu katowanie silnika lecz jest celowym, metodycznym podejściem do problemu osadzenia pierscieni. Logika tej metody jest słuszna. Jakkolwiek, niektórzy mogą mieć opory do takiego podejscia do problemu docierania, ponieważ kłóci się to z zasadami.
Argumentem za łągodnym docieraniem jest zwykle: "tak mówi instrukcja obsługi"...
Lub cytując: "ciasno pasowane części w silniku mogą ulec uszkodzeniu zniszczeniu lub nawet zblokowaniu jeśli będziesz jeździł ostro"

Rozważ to:
Wysoko zaawansowane technologie stosowane w odlewanictwie i obróbce metalu używane współcześnie powodóją że części o ciasnym pasowaniu to rzecz normalna. Pomyłka producenta polegająca na zbyt ciasnym pasowaniu części jest w obecnych czasach wyjątkowo rzadka. Lecz jeśli wystąpił by taki błąd produkcyjny, żadna ilość łagodnej jazdy nie naprawiłaby problemu.

Jaki jest prawdziwy powód ??
A więc dlaczego wszystkie instrukcje obsługi mówią aby jeździć łagodnie przez pierwsze 1000 km ???

To jest dobre pytanie...

P: Jaki jest powód najczęstszych problemów z silnikami ?
O: Brak kompletnego rozgrzania silnika przed ostrą jazdą !!!

P: Jaki jest drugi najbardziej częsty powód problemów z silnikami ?
O: Łagodne docieranie !!!

Ponieważ, jeśli pierścienie nie są dobrze osadzone, przepuszczają one część spalin która zanieczyszcza olej kwasami i innymi szkodliwymi produktami spalania !!
Jak na ironię, łagodne docieranie nie jest tym czym wydaje się być. Prubując chronić silnik, dzieje się dokładnie odwrotnie, jako że "przeciekające" pierścienie do końca życia twojego silnika będą zanieczyszczały olej

A co z włączaniem silnika w garażu ???
Może masz skuter snieżny i jeszcze nie ma zimy albo nowy motocykla na dworze pada śnieg...
Pokusa odpalenia nowego pojazdu w garażu, żeby go troche "posłuchać" jak chodzi
może być nieraz nie do odparcia.
Jesto to jednak najgorsza rzecz dla nowego silniga jaką możesz zrobić, a właściwie moja rada jest taka:
nawet nie włączaj go dopuki nie jesteś gotowy na to aby rozgrzać go do prawidłowej temperatury i wziąć na pierwszą przejażdżkę.
Otóz nowe pierścienie nie dolegają całkowicie na całej powierzchni sowjego obwodu. Ciśnienie gazu powstające na skutek mocnego przyspieszania zmuszają pierścienie do kontaktu z cylindrem na całym ich obwodzie, co jest jedynym sposobem na uzyskanie przez nich kształtu idealnie dopasowanego do cylindra, tak by możliwie najlepiej odgradzać ciśnienie spalania.
Podczas pracy na wolnych obrotach (fonetycznie "zing-zing-zing" Very Happy) pierścienie nie pracują pod wystarczająco dużym obciązeniem (właściwe obciążenie to tylko ułamki sekund) tak jak to ma miejsce podczas pracy na wysokich obrotach ("bwaaaaaAAAAAA") (100% czasu pracy to właściwe obciążenie pierścieni).

Informacja dotycząca skuterów śneiżnych:
Yamaha zaleca dla modelu RX1 podczas docierania 15 minutową pracę na biegu jałowym.
W niektórych przypadkach temperatura z wydechu zwiększałą się tak mocno,
że tylna lampa topiła się )!!!
Od tej porz Yamaha zmieniła rekomendacje do trzech 5 minutowych okresów pracy na biegu jałowym.
Dlaczego Yamaha nie zaleca metody docierania, która umożliwiłaby tak dobre osadzenie pierścieni
jak to jest tylko możliwe ??

Oto dobre pytanie ...



Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów:
Tłok po prawej został dotarty wg instrukcji MotoMana

Po pełnym sezonie wyścigów:

- Idealne dopasowanie pierścienia...
- Bez zarysowań...
- Mnóstwo wygranych !!!

Te tłoki pochodzą z Hondy CBR F3 i widać po nich różnicę.

Pomimo że tłoki te pochodzą z silników które byłyeksploatowane na torach wyścigowych przez pełny sezone, nie były czyszczone czy jakoś specjalnie spreparowane.
Silniki te nie były przebudowywane pod kątem wyścigów. To całkowita serja, taka jaka opuściła fabrykę Hondy.
Jedyna różnica między nimmi to metoda zastosowanego docierania...
Ten po prawej był docierany metodą MotoMana.
Ten po lewej został dotarty dokładnie według zaleceń instrukcji obsługi. Rezultatem są "przeciekające" pierścienie które pozwalały na przedostawanie się ciśnienia w dół do korbowodu podczas przyspieszsania i olej był zasysany do komory spalania podczas hamowania silnikiem.
Rzecz jasna, motocykl był wolny !!!

Wybór należy do Ciebie:
Strata w mocy od łagodnego docierania a w rezultacie słabego osadzenia pierścieni może wynieść
2% - 10%.

Innymi słowy:
Przyrost mocy dzięki zastosowanej metodzie docierania może wynieść od 2% do 10 % !!

Uaktualnienie-
Niektórzy ludzie mieli wrażenie, że tłok który był docierany na ostro na powyższym zdjęciu jest zbyt czysty aby być prawdziwym !!
"Ten tłok jest niemożliwy, to są napewno jakieś sztuczki."

Tak więc, prezentuję: "Muzeum niemożliwych tłoków"

[Click Here To See Image Full Size ] [Click Here To See Image Full Size ] [Click Here To See Image Full Size ]

Mamy tutaj 14 tłoków z 14 różnych motocykli, różnych producentów. Niektóre pochodzą z motocykli jeżdżonych "ulicznie" a inne z motocykli jeżdżonych na torze.

Wszystkie z silników miały prawidłowy skład mieszanki, niektóre z nich mają naloty węglowe, ponieważ jeździły na normalnej benzynie ze stacji benzynowych, która spala się pozostawiając ceimne naloty niezależnie od składu mieszanki. Jaśniejsze tłoki jeździł "dotleniane" paliwo wyścigowe, które w efekcie daje bardzo jasny do szergo koloru. Wiele tłoków z czarnym-węglowm nalotem pochodzi z motocykli wyścigowych.

Dementum:
Żadna z fotografii umieszczoych w muzeum nie była podawana obróbce cyfrowej anie żaden z tłoków nie był fizycznie czyszczony przed zdjęciem !!
Przedstawiamy prawdziwe eksponaty, i wszystkie występujące artefakty są w 100% oryginalne.

Nota:
Kontrowersyjny tłok w powyzszym zdjęciu to ostatni w środkowym rzędzie i jest wskazany strzałkami.
Można dokładniej obejrzyć zdjęcia klikając na nie:

Zdjęcia wyglądają jakbt było więcej niż 14 tłoków, ponieważ są to 3 zdjęcia łączone.
Są to 3 segmenty zdjęcia panoramicznego aby można było dokładnie pooglądać tą niezwykle żadką kolekcję.

Tłoki zostały ułożone tylk i wyłącznie dla celu pokazu, nie wrócą one spowrotem do silników. Zawsze bądź super uważny gdy operujesz tłokami, ponieważ aluminium jest miękkim metalem i bardzo łatwo ulega wgnieceniiom i otarciom ... co jest bardzo niekorzystne dla mocy.

Tak jak w każdym muzeum, niektóre z okazów są lepszymi przykładami od innych ale sensem jest pokazanie, że żaden z tych tłoków nie odnotował "przecieków" przez górny pierścień, ponieważ były docierane metodami opisywanymi tutaj !

A co z motocyklami ulicznymi ???



Ten tłok pochodzi z 650 Honda Hawk.

Brązowe przebarwienie które rozciąga się od góry aż do miejsca mocowania szpilki tłoku to ślady po spalonym oleju w ogromnej temperaturze który przeciekał przez wszystkie trzy pierscienie !!
Nierówny przeciek ciepła był tak duży, że spowodował zniekształcenie cylindra (przestał być okrągły) a to z kolei spowodowało "zdzieranie" ciaśnych części tłoka przez "ovalny" cylinder.

Kiedy pokazałem klientowi jego tłoki, on powiedział:

" Nie rozumiem jak mogło to się stać, docierałęm motocykl dokładnie w 100% jak było napisane w instrukcji !! "

Oto dobre pytanie ...

P: Jaka jest trzeci najczęstszy powód awarii silnika ???
O: Brak wystarczająco szybkiej zmiany oleju po tym jak silnik zostanie pierwszy raz uruchomiony !!

Zmień swój olej natychmiast !!
Najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla Twojego silnika to zmiana oleju po pierwszych 30 kilometrach. Największa część procesu docierania dzieje się natychmiastowo, dając w efekcie metaliczne zanieszczenie oleju. Dodatkowo, ilość pozostałości okruchów po obróbce odłamków i innych drobnych zanieczyszczeń jest poprostu niewiarygodnie duża !! Ty natomiast chcesz wypłukać cały ten syf zanim dostanie się do obiegu i osadzi się w skrzyni biegów, pompie oleju etc...

Dlaczego producenci zalecają odczekanie do 1000km (pierwszy przegląd) zanim wymienisz
olej z tymi okruchami metalu ???

Jeszcze ostanie 3 słowa odnośnie docierania:
BEZ OLEJU SYNTETYCZNEGO !!

Użyj Valvoline, Havoline lub podobnego 10 W 40 (ropopochodnego) mineralnego oleju samochodowego przez przynajmniej 2 pełne dni ostrego ścigania się lub 2500km jazdy ulicznej. Potem możesz używać oleju swojej ulubionej marki (myśle, że liczy się nie tyle marka co rodzaj w sensie np. syntetyk)

Pytania oglądających:
P: Jeśli docieranie dzieje się tak szybko, dlaczego zaleczsz używanie oleju mineralnego prez pierwsze 2500km ??
O: Ponieważ kiedy okolo 80% procesu osadzania pierścieni odbywa się w czasie pierwszych godzin po uruchomieniu silnika,
ostanie 20% procesu potrzebuje dłuższego czasu. Jazda uliczna nie jest jazdą w kontrolowanych warunkach, ta kwięc większość przebiegu może
nie odbywać się w trybie "obciążenia pierścieni". Olej syntetyczny jest tak "śliski", że w rzeczywistości "zatrzymuje" proces docierania zanim pierścienie mogą zostać osadzone do końca. Miałęm kilku klientów , którzy zmienili lej na syntetyczny zbyt szybko i pierścienie już nigdy nie zostały prawidłowo osadzone bez względu na to jak ostro oni jeździli. Rozbieranie silnika aby ponownie osadzić pierścienie jest ostatnią rzeczą którą wszyscy chcieliby zrobić, daltego zalecam
dużo przebiegu zanim przerzucisz się na olej syntetyczny. Jest to naprawdę sytuacja, w której "lepiej dmuchać na zimne" (better safe than sorry - wg. Wikislownik - Better safe than sorry (przysłowie angielskie) - polski odpowiednik Strzeżonego Pan Bóg strzeże )

P: Mój motocykl fabrycznie zalany jest syntetykiem, co mam zrobić ?
O: Zalecam wymianę fabrycznego syntetycznego oleju do mineralnego na czas docierania.

P: A co z łożyskami wałem korbowym i łożyskami, czy one sie nie docierają ?
O: Właściwie praca samych łozysk nie powoduje kontaktu metalu do metalu !! Lśniące punkty na używanych
łożyskach są spowodowane ich kontaktem z wałem korobwym podczas rozruchu po dłuższym okresie przerwy w pracy silniku,
a nadmiar oleju zaschnął. Jest to główny powód dlaczego nie powinno się "kręcić" silnika kiedy jest zimny.

Zgadnienie samych łożysk jest jednym z najbardziej tajemniczych aspektów silników a będzie oprawcowane w przyszłych wydaniach
Power News. Opiszę wtedy dokładnie ten bezdotykowy fenomen.

P: Dlaczego zmienić olej po przejechaniu 30km ?? To przecież filtr oleju zbiera okruchy aluminium ???

O: Prawdą jest, że filtr oleju zatrzymuje większe okruchy ale jest wiele obszarów silnika, które są poza systemem filtracji. Olej który jest rzoprowadzany na około będzie powodował krążenie metalowych zanieczyszczeń do smarowanych powierzchni łożysk. Na przykład, koła zębate skrzyni biegów nie są chronione przez system filtracji a łańuch rozrzadu staje się pasem transmisyjnym dla zanieczyszczeń oleju ktory je wprowadzi do głowicy cylindra !!

Bliższe zbadanie noweg osilnika odsłania duże ilości zanieczyszczeń aluminiowych na częścioach stalowych. Aluminium pokrywa i przez to zacieśnia szczeliny tych części, co z kolei powoduje utratę mocy. Większść czasu jaką spędziłem na śledzeniu schematów silnika i analizowaniu części to tak naprawdę czas poświęcony na "odaluminiowywanie" ich !!

Preferuję zdjęie miski olejowej i wyczyszczenie nowego silnika z drobin aluminium tą drogą, ponieważ jest to niedroga i łatwa metoda na wypłukanie cząsteczek metalu które ulegną "obluzwaniu" po pierwszych kilku kilometrach.

P: Jaka jest różnica między olejami motocyklowymi a samochodowymi ???
O: Jest to bardzo obszerny temat !! Zagadnienie to zostanie rozszerzone w przyszłych wydaniach Power News.

P: Czy ta metoda docierania spowoduje, że mój silnik będzie się zużywał szybciej ???
O: Nie, a właściwie, złe osadzenie pierścieni spowoduje że uboczne produkty spalania będą zanieczyszczały olej.

Jeśli będziesz przestrzegał instrukcji z tej strony, zauważysz, że Twój olej jest czystszy a silnik będzie chętniej
wkręcał się na obroty. Dodatkowo w całym zakresie obrotów będziesz miał więcej mocy i momentu obrotowego.

Więcej możesz znaleźć pod tym linkiem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]

Zdjęcia tłoków dostępne pod linkiem.

Tutaj o torturowaniu silnika ecoboost:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]

Tutaj trochę o eksploatacji silników ecoboost:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]